Lugares sin mapa

Quería espaciar más el tiempo para leer el segundo libro de Alastair Bonnett, pero tanto disfruté con el primero que me ha faltado tiempo para coger el segundo, y lo he devorado. Esto de los lugares raros sigue despertando mi curiosidad.

En esta ocasión, el autor nos muestra treinta y nueve emplazamientos divididos en cinco bloques: islas revoltosas, enclaves y naciones inciertas, lugares utópicos, lugares fantasmagóricos y lugares ocultos, algunos de ellos ni siquiera vienen en los mapas, y otros son inaccesibles para la mayor parte de la gente, otros se ocultan deliberadamente y junto a otros pasamos sin darnos cuenta.

68 Via Condotti, Roma, sede del Estado soberano de la Orden de Malta

He descubierto que la Orden de Malta existe como Estado soberano, pese a que no cuenta con un espacio físico, aunque el palacio donde se actúa como un Estado se encuentra en el número 68 de Via Condotti, en Roma. Y en ese espacio de 6.000 m2 fabrican su propia moneda, tienen su propia oficina de Correos y, aunque otros países no lo reconocen como Estado, los caballeros de esta Orden, al especializarse en ayuda humanitaria, pueden acceder a cualquier parte del planeta.

Muro Marroquí

He descubierto el muro marroquí, que separa el Sáhara Occidental del Sáhara Oriental y donde el Frente Polisario quiere demostrar su autonomía, pero el Gobierno marroquí les frena. He viajado por mapas que tienen calles-trampa, con el fin de que no se plagien. He descubierto la frontera invisible hebrea (eruv) en Bondi Beach, he comprendido el problema nacionalista existente en la región ucraniana de Yuzovka.

Jardín de Roca, Chandigarh, India

He visitado el Jardín de Roca de Nek Chand, que me ha impactado, pero sobre todo por el contraste entre este hindú que construyó con restos de basura mientras a la vez y muy cerca Le Corbusier levantaba varios edificios modernos. En su momento Le Corbusier fue aplaudido mientras Nek Chand se encontraba oculto. Hoy la fastuosa obra creada por el hindú es muy valorada.

Christiania, Copenhague

He estado en Christiania, un lugar en medio de Copenhague, donde varias personas sin hogar empezaron a construir con sus propias manos edificios que nos recuerdan a la moda hippie.

Mokattam, la Ciudad-Basura de El Cairo

He conocido la problemática de las islas emergentes, la aparición de las Spratly Islands y el archipiélago Kvarken, las islas Minkiers/Minquiers cuya titularidad se disputan Francia e Inglaterra. Y he estado en la ladera cairota de Mokattam, donde viven los zabaleen (recolectores de basura), que se encargan de reciclar la basura (mejor que cualquier asociación de residuos).

Recreación de la base naval Conshelf, ideada por Jacques Cousteau

He descubierto las piedras de tsunami japonesas (que indican no construir más allá de ellas por el riesgo de tsunamis), he conocido la base naval china de Yulin (subterránea) y he visitado Conshelf II, la base oceanográfica de Jacques Cousteau, construidas las tres bases para demostrar que es posible que un humano pueda vivir bajo el agua.

Me dejo algunos lugares, pero son muchos sitios y es preferible disfrutarlos leyendo el libro. Me ha gustado mucho. Si hay más libros del autor traducidos al español es posible que muy pronto se vean por aquí.

EL AUTOR:

Alastair Bonnett nació en Epping, en la periferia de Londres, en 1964. Desde niño sintió un apego especial por su pueblo mientras miraba a la gran ciudad como una fuerza invasora que podría acabar con su encanto. Eso, la relación del individuo con el espacio, ha sido el eje de toda su obra. Ya en la adolescencia, llevaba al día un diario y emborronaba cuadernos con sus primeros poemas, hasta que se decantó por las obras de no ficción relacionadas con su sector profesional. Bonnett es profesor de Geografía Social en la Universidad de Newcastle: compagina su labor como autor académico (si no, lo despiden) con su faceta como autor de libros para el gran público (si no, se aburre). Es autor también de What is Geography?, entre otros títulos, y ha firmado artículos en infinidad de revistas, además de editar entre 1994 y 2000 la revista vanguardista de psicogeografía Transgressions: A Journal of Urban Exploration. Fuera del mapa fue un éxito de crítica y público, lo que propició que Bonnett reuniese esta segunda entrega de lugares inexplorados, increíbles.

EL LIBRO:

Título original: Beyond the Map

Autor: Alastair Bonnett

Traductor: Pablo Álvarez Ellacuria

Editorial: Blackie Books (1ª edición, en octubre de 2019)

Número de páginas: 247

ISBN: 9788417552671

Valoración: 9/10

RETOS:

* Reto 100 libros.

Fuera del mapa

A veces caen en nuestras manos libros inesperados, libros que nos muestran un mundo que existe pero no aparece en ningún lado, libros que despiertan nuestra curiosidad viajera (aunque seguramente yo no visitaría siquiera ni la mitad de los lugares que se describen en este libro).

No es una novela, sino un compendio de descripciones sobre lugares que no aparecen en los mapas, que han sido relegados por los gobiernos, que nadie quiere, lugares efímeros o islas flotantes creadas por el hombre. Y lo curioso es que todos y cada uno de esos lugares existen realmente. Tengo otro libro del autor que es muy posible que lea en abril, parece del mismo estilo.

El libro nos describe 48 lugares del planeta distribuidos en ocho bloques: espacios perdidos, geografías ocultas, tierras de nadie, ciudades muertas, espacios de excepción, enclaves y naciones secesionistas, islas flotantes y lugares efímeros. Y tengo que decir que he buscado todos y cada uno de esos lugares, incluso aparece un lugar de España.

Desierto de Aralkum (Uzbekistán/Kazajistán)

No podría decir qué lugares me han llamado más la atención que otros, porque todos tienen su propia historia. Así, he descubierto que el que yo estudiara en el colegio como Mar Aral, donde se encontraba entonces ahora es el Desierto de Aralkum, un lugar inhóspito donde el entonces gobierno soviético drenó el inmenso lago que allí había convirtiendo todo el un desierto donde aún se ven los barcos oxidados.

Agdam, Azerbaiyán

Todo el mundo conoce Prípiat, abandonada tras la explosión nuclear de Chernóbil, pero he descubierto otras ciudades abandonadas, como Wittenoom (por las minas del amianto azul, el más tóxico que existe), Kangbashi (la enorme urbe creada para llenarla de gente que nunca se llenó), la norcoreana Kijong Dong (levantada cerca de la frontera de Corea del Sur para crear una ilusión de ciudad magnífica que, en realidad, está vacía) o Agdam (donde sólo queda en pie la Gran Mezquita).

Enclave fronterizo en Baarle (Holanda/Bélgica)

También recorremos espacios fronterizos, como Baarle, la ciudad belga y holandesa cuyas calles están inundadas de enclaves fronterizos. Pero éstos al menos son pacíficos, porque existen otros como los Chitmahals, en la frontera entre la India y Bangladesh, cuyos habitantes no sólo están olvidados, sino que viven como prisioneros de dos países que no se quieren hacer cargo.

Monte Athos, Grecia

También he conocido el pueblo pirata somalí de Hobyo o la plataforma Sealand, donde un militar inglés llevó a su familia y la declaró como principado. He visitado una isla con olas de espuma helada en Nipterk P-32 y he estado en el Monthe Athos (un lugar prohibido para las mujeres). He visitado un laberinto subterráneo y he estado visitando las galerías de arte del Puerto Franco de Ginebra. He paseado por la calle Mures nº 4, de Bucarest, donde un anodino y feo edificio era el lugar donde agentes de la CIA llevaban prisioneros y, seguramente, practicaban las más inimaginables torturas. He visto la rotonda inacabada de Giarre en Sicilia y he visitado el Quilombo das Brotas (en Brasil, un quilombo es una especie de agrupación de esclavos huidos). 

He estado en muchísimos sitios gracias a este libro, también en el Festival Nowhere de los Monegros, donde en medio de la nada se levanta un lugar que desaparece al cabo de unas semanas, cuando el festival llega a su fin. Y me ha impactado que el Cementerio Norte de Manila esté habitado por familias que, además, cuidan de las tumbas. Sólo puedo decir que el libro merece la pena.

EL AUTOR:

Alastair Bonnett nació en Epping, en la periferia de Londres, en 1964. Desde niño sintió un apego especial por su pueblo mientras miraba a la gran ciudad como una fuerza invasora que podría acabar con su encanto. Eso, la relación del individuo con el espacio, ha sido el eje de toda su obra. Ya en la adolescencia, llevaba al día un diario y emborronaba cuadernos con sus primeros poemas, hasta que se decantó por las obras de no ficción relacionadas con su sector profesional. Bonnett es profesor de Geografía Social en la Universidad de Newcastle: compagina su labor como autor académico (si no, lo despiden) con su faceta como autor de libros para el gran público (si no, se aburre). Es autor también de What is Geography?, entre otros títulos, y ha firmado artículos en infinidad de revistas, además de editar entre 1994 y 2000 la revista vanguardista de psicogeografía Transgressions: A Journal of Urban Exploration. Fuera del mapa es su libro más evocador y su obra más elogiada.

EL LIBRO:

Título original: Off the Map: lost spaces, invisible cities, forgotten islands, feral places, and what they tell us about the world

Autor: Alastair Bonnett

Traductor: Javier Calvo

Editorial: Blackie Books (2ª edición, en marzo de 2018)

Número de páginas: 325

ISBN: 9788417059026

Valoración: 9/10

RETOS:

* Reto 100 libros.

* Reto 100 palabras 100 portadas: Un lugar que no existe.

Destinos literarios

Para una persona que adora viajar y leer en grados muy similares, un libro que abarque lugares literarios muy célebres como célebres son las obras que toca, es un libro que se termina disfrutando. Por supuesto que faltan lugares, pero esos veinticinco destinos merecen la pena visitarse. La autora nos describe cómo es una ciudad en una novela y la trae al presente para hacernos sentir las diferencias, pero además nos invita a pasear por sus calles: San Petersburgo de Crimen y Castigo, Nueva York de El guardián entre el centeno, el París de Los Miserables, Londres de Oliver Twist, Cartagena de Indias de El amor en los tiempos del cólera, el Dublín de Ulises y, por supuesto, La Mancha de Don Quijote.

Podrían añadirse muchas más ciudades, o en mi caso creo que la mejor descripción literaria de Nueva York se encuentra en La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe, pero ha merecido la pena este viaje literario. Es un libro para disfrutar.

LAS AUTORAS:

Sarah Baxter creció en Norfolk (Inglaterra) y actualmente vive en Bath. Su pasión por los viajes y la naturaleza la ha llevado a viajar por Asia, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos antes de dedicarse a la escritura.

Durante más de diez años fue editora asociada de la revista Wanderlust, la "biblia" de los viajeros independientes, y también ha escrito numerosos artículos de viajes para diversas publicaciones como The Guardian, The Telegraph y The Independent. Sarah ha participado en más de una docena de guías Lonely Planet y es autora de Sacred Places, el primer libro de la serie "Inspired Traveller's Guide", así como de A History of the World in 500 Walks y A History of the World in 500 Railway Journeys.

Amy Grimes es una ilustradora afincada en Londres. El trabajo de Amy, inspirado en la naturaleza, consta a menudo de luminosos y llamativos motivos ilustrados, iconos florales y paisajes frondosos. Además de realizar ilustraciones por encargo, Amy también vende grabados, textiles y material de papelería con su marca Hello Grimes.

Página web de la ilustradora.

EL LIBRO:

Título original: Literary Places

Autoras: Sarah Baxter (textos) y Amy Grimes (ilustraciones)

Editorial: Anaya Touring (1ª edición, en 2020)

Número de páginas: 143

ISBN: 9788491583059

Valoración: 8/10

RETOS:

* Reto 100 libros.

Conjunto Monumental de Quejana

Estaba leyendo y Quejana ha despertado mi curiosidad. Después de ver fotos del Conjunto Monumental he llegado a la conclusión de que la portada del último libro de Eva García Sáenz de Urturi es parte de ese sitio. Le he explicado a mi hermano que sería interesante que lo visitáramos, así que es posible que vayamos un día a verlo.

El Conjunto Monumental de Quejana se encuentra en el término municipal de Ayala y allí vivió uno de los más brillantes personajes de la Edad Media en Álava, don Pedro López de Ayala. Fue poeta, cronista de cuatro reyes, diplomático, guerrero, consejero real y precursor del Renacimiento.

Fue su padre, Fernán Pérez de Ayala, quien construyó en la segunda mitad del siglo XIV este conjunto, formado por palacio fortificado, convento de las Madres Dominicas, iglesia de San Juan Bautista y el Torreón-Capilla de la Virgen del Cabello.

Ermita de Santa María de la Piscina

Estoy leyendo un libro que transcurre en La Rioja y pese a que no es una gran novela la estoy disfrutando porque todos los lugares que nombra me resultan conocidos: Haro, Logroño, San Vicente de la Sonsierra, Rivas de Tereso... Curiosamente una persona cuya familia proviene de Rivas fue quien me recomendó leer, hace ya unos años, a Andrés Pascual.

Pero hay un lugar que aparece en el libro que ha despertado mi curiosidad. Se trata de la ermita de Santa María de la Piscina, entre las aldeas de Peciña y Rivas de Tereso, en medio del campo, dominando el Valle del Ebro. 

Se llama así por el infante don Ramiro (Sánchez de Navarra), que participó en las cruzadas a Tierra Santa y formó parte de la conquista de Jerusalén, donde atacó la ciudad por el lado de la Piscina Probática. Antes de su muerte, retirado en un monasterio, encargó la construcción de un templo en honor a la Virgen, que debía cobijar un trozo del madero de la cruz de Cristo.

La ermita de Santa María de la Piscina es el edificio románico más completo y bello conservado en La rioja. Levantado en el siglo XII, no tiene añadidos posteriores. La escultura que decora el templo es variada, con ajedrezados, bolas, flores inscritas en círculos y capiteles vegetales. 

Restos del antiguo poblado (mechinales)

No hay documentos que acrediten que la zona fuera poblada, pero cerca de la iglesia hay restos arqueológicos que corresponden a la posible existencia de un poblado. Estos restos están formados por paredes naturales de piedra caliza con huecos o encajes que servían para construir viviendas semirrupestres. La pared natural de piedra se completaba con muros de mampostería y el techo debió ser un envigado, como lo demuestran los mechinales existentes para encajar las vigas. 

A los lados del valle hay restos de fortificaciones o atalayas. Aprovechando el escarpe natural de rocas hay grupos de hoyos de forma circular para sujetar las vigas que sustentaban los torreones de madera, primeras formas de fortificación, que luego fueron sustituidas por otras de piedra. Estas torres eran utilizadas para vigilar.

Piscina bautismal, necrópolis de Santa María de la Piscina, La Rioja

La necrópolis del poblado se asienta sobre una ladera suave que se extiende hacia el valle, formando amplios escalones tallados en la roca caliza del suelo. Es una necrópolis "de repoblación" y data de los siglos X al XIV. Se han descubierto 53 tumbas. 

Dentro de la necrópolis hay excavada en la roca una piscina o pila circular, que podría ser una piscina bautismal, único resto de un supuesto templo anterior a la necrópolis. 

Un libro que me transporta a Berlín

Unter den Linden y la Puerta de Brandeburgo, Berlín

Ayer por la noche empecé un libro y, si sigo leyendo, es posible que hoy lo termine. No sé cómo lo hago últimamente que algunas novelas no duran mucho en mis manos. Eso me recuerda a que mejor aprovecho hoy que mañana a estas horas no podré leer. 

Verdaderamente me ha hechizado ese Berlín que describe en la novela. Me trae recuerdos. Visité Berlín hace al menos una década y es una ciudad que me enamoró. Allí cayeron los tópicos preconcebidos sobre todo lo alemán. Me enamoré del país y de sus gentes. Todo lo que desde fuera me parecía brusco, empezando por el idioma, no lo era tanto. Y recuerdo con una precisión indefinida caminar por Unter den Linden para desembocar en la Branderburger Tor, traspasarla y comprobar las diferencias entre uno y otro lado, luminoso viniendo desde Unter den Linden, gris desde el otro lado, con un parque inmenso con innumerables fotografías en homenaje a todos aquellos que quisieron escapar al otro lado del Muro y fallecieron en el intento. Las diferencias son palpables... y todo en la misma ciudad. 

Hace poco pensé en que sería buena idea volver a visitar Berlín. Allí donde empezó mi afición a la cerveza. Diré que yo no bebía cerveza hasta que visité por primera vez Alemania y me propuse beber el mayor número de cervezas. Claro que allí pedía Ein Pils, bitte! y me ponían una jarra de medio litro. En realidad, Pils es una marca de cerveza, pero se ha generalizado tanto que es como si pidiéramos una caña, y la mayor parte de las veces me preguntaban qué cerveza quería. Medio litro cada vez. No me extraña que terminara aficionándome a la cerveza.

Regreso a la novela, que está interesante.

Para perderse

En numerosas ocasiones, cuando estoy leyendo, paro la lectura para mirar algo.
Antes lo hacía cuando había alguna palabra cuyo significado desconocía. Ahora no tengo que tirar mucho de diccionario pero sí siento curiosidad cuando hablan de alguien que me resulta desconocido o cuando describen lugares que me llaman la atención. También me empapo de historia cuando se describe un hecho histórico puntual del que no he oído hablar o no recuerdo bien de cuando lo estudiaba.

Bulgaria. Me resulta un país desconocido. Lo ubico en el mapa y sé cuál es su capital. También sé que fue uno de los países de la órbita soviética tras la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, con un pasado comunista. Y poco más puedo decir de este país.
Así que la novela actual me hace detener la lectura cada poco tiempo. Y es que, aunque siga, mi mente continúa dando vueltas y finalmente tengo que parar.
Así he descubierto los Montes Ródopes y sus rincones insólitos. De hecho, los pueblos de esas montañas están construidos en las rocas, como si pendieran del monte. En el libro describe que llega cierto momento en que no pueden continuar en coche.
Así que he empezado a curiosear y he pensado que sería un lugar mágico para perderse. Seguro que ni siquiera hay cobertura. Es ideal para perderse.
Lo que ocurre es que Bulgaria sigue estando estancado económicamente. En las zonas rurales sigue habiendo caballos y burros en vez de vehículos. Claro que viendo las imágenes de esos pueblos de montaña es comprensible.

Arte conceptual en el Museo Guggenheim Bilbao

Museo Guggenheim, Bilbao

Visité el Museo Guggenheim hace muchos años, poco tiempo después de que abriera sus puertas. Fui con visita guiada y si bien me impactó mucho la estructura exterior, por dentro no me llamó especialmente la atención, y terminé pasando de largo por la exposición temporal sobre arte chino. Yo había estudiado Historia del Arte en COU y en la Universidad, pero desconocía absolutamente todo del arte chino y, por tanto, las obras expuestas no me decían nada. Así que terminé la exposición media hora antes que el grupo mientras esperaba en la calle, extasiándome con el perfil del museo. Miraba a Puppy, el perro hecho de decoración floral y tampoco me llamaba la atención. En aquella época aún no habían colocado la escultura de la Viuda Negra, llamada Mamá, una gigante araña cargada de huevos que ha sido fotografiada y expuesta por doquier. 

Escultura Mamá, frente al Museo Guggenheim de Bilbao

Lo cierto es que no hace mucho que visité Bilbao con motivo de una despedida. De hecho, el restaurante donde cenamos se encontraba frente al Museo y, cuando salimos, ya entrada la noche, era impactante la figura del Museo y sus colores reflejados en las aguas del Nervión. Es lo único que vi en esa última visita a Bilbao y no procedía hacer una nueva visita al Museo. 

Pero hoy, a medida que voy leyendo otra novela donde aparece, estoy disfrutando nuevamente del arte contemporáneo y, como siempre me ocurre, la curiosidad me lleva a buscar todo aquello con que deleitan mis sentidos para comprobarlo. Y efectivamente casi todas las obras que se nombran en esta novela se encuentran en el Museo Guggenheim Bilbao.

Por cierto, hace cuatro años, cuando estuve en Nueva York, pasé junto al Museo Guggenheim de Nueva York. No entré porque llevaba toda la mañana visitando el Metropolitan y estaba saturada de museos, pero sí me hice una foto junto a la imponente estructura blanca haciendo una espiral en el de Nueva York. Hay que tener en cuenta que en Nueva York se encuentra la llamada Milla de los Museos y hay tantos museos por metro cuadrado en una misma calle que es imposible visitarlos todos. Yo me quedé con el Met, que en realidad es el más gigante y el que más obras de arte guarda en su interior.

En la novela habla de autores contemporáneos, del arte conceptual. Y el protagonista lleva un audífono donde un guía virtual le explica cada obra de arte junto a la que pasa. Ni que decir tiene que como yo adoro el arte tenía que verlo con mis propios ojos. Y eso me lleva a planear otra visita a Bilbao para verlo "in situ".

La piscina, de Yves Klein, Guggenheim Bilbao

Yves Klein era un artista algo estrambótico, no sólo creó obras de arte, sino que incluso compuso también obras musicales que podrían acusarle de extremadamente excéntrico.

En el suelo del Guggenheim hay un gigante cuadro que representa una piscina con un azul de una tonalidad que incluso Klein patentó con su nombre: IKB (International Klein Blue).

Salto al vacío (1960), Yves Klein

Aparte de sus obras en azul, me ha llamado la atención de la fotografía Salto al vacío, aunque ésta no se encuentra en el Guggenheim. El autor modificó la imagen cuando aún no había aplicaciones como el Photoshop para poder retocarla. 

La foto fue realizada en una calle estrecha de las afueras de París. Harry Shunk fotografió a Yves Klein arrojándose (figuradamente) al vacío para un proyecto que el artista originariamente llamó El hombre en el espacio. El pintor del espacio se arroja al vacío, con el que pretendía escenificar un autorretrato de su universo artístico. La imagen se convirtió en un icono del siglo XX. 

A mí personalmente la foto me produce inquietud y desasosiego.

Escultura de niebla, Bilbao

Otro icono del arte conceptual que se encuentra en el exterior del Museo Guggenheim es la Escultura de Niebla (F.O.G.) -recordamos que "fog" en inglés significa "niebla". Lo primero que he pensado es que esta "escultura" depende de las inclemencias meteorológicas para producirse, y que no siempre es posible verla.

Fujiko Nakaya es la primera artista que trabajó con niebla como medio escultórico. Lo que hace es colaborar sutilmente con la atmósfera, las corrientes de aire, el agua y el tiempo, lo que convierte la ubicación del Museo Guggenheim en un marco idóneo para este tipo de esculturas al encontrarse la mayor parte de estos elementos en el paisaje. Obviamente son esculturas de naturaleza efímera, como efímero es el tiempo. La artista considera la niebla como un medio de transmisión de luz y sombra, y surge de su interés por la "descomposición" o "desintegración" artísticas.

La materia del tiempo (1994-2005), Richard Serra

Finalmente, he tenido que revisar otra de las obras gigantes que hay en el Guggenheim que se llama La materia del tiempo, de Richard Serra. Son composiciones variables de diferentes formas, cuyas espirales puede recorrer el visitante.

Reconozco que a mí me entraría un poco de claustrofobia recorrer estas espirales hacia el interior. El artista crea un campo de esculturas de diferentes tamaños y formas de tal forma que parece jugar con el espacio.

Junitaki

Hay veces que cuando leo un libro tengo que parar porque la curiosidad me impulsa a mirar lo que estoy leyendo. Y es que cualquier asunto sobre Japón me llama tanto la atención que tengo que buscarlo.

Así me ha ocurrido con Junitaki, una especie de aldea que se encuentra ubicada en las montañas de la isla de Hokkaido.

Por supuesto, el libro es de Murakami, y de repente me encuentro leyendo el libro que lee el protagonista en el tren, Historia de Junitaki, por lo que es relativamente fácil identificarse con el protagonista mientras lee y pica de vez en cuando algo de su caja bento.

Caja bento

Obviamente el libro me trae recuerdos. Y es que yo también compré una caja bento en una estación de tren, me subí al Shinkansen (tren-bala) y a las dos horas abrí la caja y sólo había palillos. Fue en ese momento cuando me propuse aprender a comer con palillos. Ya llevaba varios días en Japón, y la primera noche en Osaka comí arroz con cucharilla porque donde cenaba no tenían más cubiertos. 

Han pasado siete años desde aquel magnífico viaje y todavía recuerdo palabras. Yo creo que leo a Murakami porque es tan descriptivo que me trasporta de nuevo a Japón.

Junitaki

La isla más turística es Honshu, y de hecho yo no me moví de esta isla. Pero no me hubiera importado visitar Hokkaido. Hoy, de la mano de Murakami, he volado a Sapporo, me he subido al tren, he leído un libro sobre historia de Junitaki y he caminado hacia las montañas buscando el carnero salvaje. Porque en la aldea de Junitaki siempre han pastado ovejas. 

Al regresar a España supe que volvería algún día a Japón. Sólo que ahora he añadido la isla de Hokkaido para ese próximo viaje. ¿Cuándo será? Pues no en un futuro próximo. En los próximos años seguiré leyendo a Murakami y "viajando" a través de sus libros.

Junitaki en sus orígenes no tenía nombre. Fue colonizada por varias familias que venían huyendo de su pueblo natal, y cuando los recaudadores aparecieron en la zona le pusieron ese nombre, que significa "pueblo de las siete cascadas", y es que no sólo está en un valle rodeado de montañas, sino que además lo rodean preciosas cascadas.

Cascadas en Junitaki

Villa 31

Junto a los edificios bursátiles de Buenos Aires junto al centro neurálgico de la ciudad, se encuentra Villa 31, una zona donde se malvive, un criadero de futuros criminales. En todas las ciudades hay un lugar de éstos, tan diferente del mundo en que vivimos, tan extraño. No sé por qué, en Sudamérica me llaman más la atención.

En estos momentos estoy leyendo desde el interior de Villa 31.

Dos palacios gemelos

Palacio Barolo, Buenos Aires

A principios del siglo XX el empresario textil Luis Barolo contrató al arquitecto italiano Mario Palanti el edificio Barolo en Buenos Aires, que había de tener referencias a la Divina Comedia de Dante, por lo que el edificio está plagado de alegorías a dicha obra, debido a la admiración que causaba el autor italiano en Barolo.

El Palacio Barolo de Buenos Aires fue el edificio más alto de Sudamérica cuando terminó de construirse en el verano de 1923. 

Cinco años más tarde se inauguraría en Montevideo el Palacio Salvo, diseñado por el mismo arquitecto y casi gemelo del de Buenos Aires, aunque con un estilo más ecléctico. Este nuevo palacio lo mandaron construir los hermanos empresarios Ángel, Luis y Lorenzo Salvo. En la actualidad es el edificio más alto de la capital uruguaya.

Palacio Salvo, Montevideo

Casa Arnús

Hay veces en que ciertos lugares tienen un peso tremendo en las novelas que nos leemos. Ése es el caso de El Pinar o Casa Arnús, en Barcelona. Me ha llamado la atención por su aire misterioso. Y es que es la típica mansión donde se puede enmarcar perfectamente una historia de terror. En la novela de Ruiz Zafón ocurren ciertas cosas en esa mansión y es entonces cuando me ha picado la curiosidad.

Situada cerca de la estación del funicular del Tibidabo, fue diseñada por el arquitecto Enric Sagnier i Villavecchia en 1900, por encargo del médico Manuel Arnús i Fortuny.

Durante la Guerra Civil fue ocupada y destinada a acoger a los refugiados que huían de los nacionales. Después de la guerra fue abandonada y sufrió una gran degradación, hasta que fue otorgada a las Hijas de la Caridad de Sant Vicente de Paul.

En los años 70 fue restaurada y se restituyó su antiguo esplendor. Hoy en día es la sede de la Fundación Asepeyo, que mantiene la finca en unas condiciones inmejorables. El edificio está protegido como "Bien cultural local del municipio de Barcelona".

Interior a principios del siglo XX

El desierto de Danakil

Siempre he sido curiosa cuando me encuentro leyendo y descubro lugares recónditos que no imagino y tengo que comprobar cómo son. No me esperaba las imágenes que me he encontrado. También conocido como "el infierno en la tierra", este lugar que se encuentra en Etiopía, junto a la depresión de Afar, es considerado el lugar más caliente de la Tierra. Allí vive el pueblo afar, conocido por su capacidad para soportar temperaturas elevadas de calor (la temperatura media es de 34º).

El desierto se ubica encima de una grieta en la corteza terrestre, una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulferetos y azufre, cuya actividad volcánica es una de las más activas de todo el mundo. Las temperaturas pueden alcanzar los 60º, por lo que no es un lugar apto para ser habitado.

Unas 130.000 personas de la tribu afar se establecieron en esta zona para comercial con la sal. Viajan entre 15 y 20 kilómetros diarios para recoger leña y acarrear agua, que hierve a 90º. Se alimentan de la leche de cabras o camellos y también de su carne. Trabajan sobre el suelo más caliente del planeta. Los vientos son cálidos y cargados de arena. Aquí viven unos pequeños escorpiones que sólo se ven por la noche con una luz especial.

En el volcán Dallol el paisaje es impresionante, con fuentes ardientes con una gama de colores brillantes, que van del naranja al verde, debido al azufre y otros minerales. Estas formaciones de minerales que salen de las entrañas de la tierra crean un panorama que parece sacado de otro planeta.

El manglar del Delta del Níger

Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. Son fuente de vida y alimento.

Estos ecosistemas autosuficientes reciben el nombre de manglar porque así se llama el árbol que es la especie vegetal dominante.

En el libro que estoy leyendo aparecen los manglares del río Níger. De hecho, parte de estos manglares nigerianos han sido destruidos por una empresa de gas natural. En concreto, en Nigeria sirven de escondite para los drogadictos, ya que en ese país si la policía descubre a alguien drogándose tienen una pena de 15 a 20 años de cárcel.

Dejando esto aparte, los manglares no dejan de ser un espectáculo natural impresionante.

Delta del Níger

Santa María del Naranco

Cuando estudiaba COU me decanté por Historia del Arte y fue una experiencia exquisita, sobre todo porque la profesora era una catedrática con una sabiduría excelsa y con un disfrute tal en lo que enseñaba que nos hacía disfrutar a los alumnos también. Así que la primera vez que estudié todo lo prerrománico fue gracias a ella. Uno de los edificios que más me gustó se localiza junto a Oviedo y se encuadra dentro del arte astur o ramirense. Como el libro que me leo en el momento presente comienza hablando de ese preciado monumento asturiano, no está mal recordar aquellas lejanas nociones de arte.

Santa María del Naranco es un antiguo palacio situado en la ladera del monte Naranco, donde había un bosque donde proliferaba la caza. Se proyectó como un complejo palacial por el rey Ramiro I que finalizó en el año 842. Según la novela, es su esposa Paterna quien dirige las obras del futuro palacio del rey.

El complejo arquitectónico al que pertenecía este edificio también comprendía a la iglesia próxima de San Miguel de Lillo, erigida tan sólo a cien kilómetros de distancia. 

La ausencia de un ábside destinado a contener el trono del rey hace pensar que el edificio hubo de tener carácter de palacio de campo o residencia real dedicada al ocio.

Planta de Santa María del Naranco

Tiene una planta rectangular de 21 metros de largo por 6 de ancho, y está dividida en dos pisos, con una altura total de unos 9 metros, resultando una planta bastante alargada. En sus lados mayores existen dos salientes, por uno de los cuales sale una escalera de dos tiros para acceder a la planta superior.

La planta baja consta de un amplio cuerpo central cubierto por una bóveda de cañón recorrido por arcos fajones que descansan directamente sobre el muro. Posiblemente fuera utilizado como oratorio palatino, aunque se especula con que se tratase de una cámara regia donde se recibían audiencias, ya que las paredes están decoradas con una bancada, y por las cámaras laterales con cubierta de madera. De estas dos cámaras laterales, una tuvo la función de sala de baño o aljibe, ya que conserva una pila de agua. A la otra sólo se puede acceder desde el exterior y se desconoce para qué servía, pudiendo haber acogido una garita.

La planta superior fue planta noble, presentando una distribución similar a la planta baja. La gran sala central, rectangular y cubierta por una bóveda de cañón peraltada, también tiene atravesados seis arcos fajones que se apoyan en ménsulas. En sus lados mayores hay una arquería ciega que se apoya en dobles columnas de fustes sogueados de origen celta. A los lados tiene dos miradores o tribunas cubiertos por una bóveda.

En el exterior, en los lados mayores, se ven los contrafuertes que se corresponden con los arcos fajones interiores. En los lados menores, la fachada se estructura en tres pisos, correspondiendo el central a la planta noble, cuyos miradores se abren al exterior mediante tres arcos de medio punto peraltados, en los que el arco central es ligeramente mayor. Esto se repite en una escala muy reducida en el piso superior, formando un ventanal de dos cámaras a las que no existe acceso, excepto por la ayuda de una escalera. Su utilidad era guardar el tesoro del noble.

El material utilizado es el sillarejo, algo típico del arte asturiano.

El resultado es un edificio elevado, esbelto y elegante, modulado por la simetría de los contrafuertes y la gracia de sus arcos de medio punto peraltados. Algunas soluciones constructivas, como las bóvedas de cañón, los arcos fajones, los contrafuertes exteriores o la supeditación de la decoración escultórica a la arquitectura, son un claro anticipo del arte románico.

Además del sogueado en fustes y capiteles, éstos se encuentran decorados con animales, tema que se repite en los 32 medallones ubicados en las enjutas de sus arcos, junto con aves, cuadrúpedos, caballos y caballeros en actitud de combate. Los medallones se encuentran tanto en el interior como en el exterior. Es una decoración algo tosca, que denota influencia oriental tardorromana, supeditada a la arquitectura, pero contribuye a crear un edificio austero, pero también de gran armonía y belleza.

El templo fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1985.

El castillo de Wewelsburg

En una novela sobre la IIª Guerra Mundial que estoy leyendo ha aparecido el castillo de Wewelsburg. Dicho castillo está situado en la Renania alemana, en el valle del río Alme. El castillo tiene planta triangular y es de la época renacentista. Es popularmente conocido porque en 1934 las SS de Heinrich Himmler lo escogieron como sitio de culto, y unos años después fue convertido como el museo donde se acumulaban las obras de arte y cultura expoliados en los territorios conquistados por el régimen nazi.

El castillo, tal y como lo conocemos hoy, fue construido entre 1603 y 1609 como residencia secundaria para el príncipe-obispo de Paderborn Dietrich von Fürstenberg. Se erige cerca del lugar donde se cree que aconteció la batalla del bosque de Teutoburgo.

Antes de este castillo renacentista, existieron en la zona otras construcciones anteriores. Una de ellas fue usada entre los siglos IX y X contra las invasiones de los hunos, y se conocía con el nombre de Wifilisburg. En 1123 el conde Friedrich von Arnsbert construyó otro castillo que, tras su muerte, fue demolido por los campesinos a los que había oprimido en vida. En 1301 el conde Von Waldeck vendió el territorio al príncipe-obispo de Paderborn. Desde entonces el castillo fue cedido a diversos señores feudales vasallos. Las dos construcciones fueron integradas en lo que hoy es el castillo renacentista triangular, construido a principios del siglo XVII. Fue destruido nuevamente en 1646 durante la Guerra de los Treinta Años por las tropas suecas al mando del general Carl Gustaf Wrangel. El castillo fue reconstruido por el príncipe-obispo Theodor Adolf von der Recke y su sucesor, Ferdinard von Fürstenberg, sufriendo algunos cambios arquitectónicos, como añadir las cúpulas barrocas para sus tres torres.

Hasta el siglo XIX, el castillo fue residencia de un agente financiero y también acogió dos juicios de brujería; hay una antigua cámara de la Inquisición en los sótanos. La leyenda indica que el castillo fue prisión para miles de mujeres acusadas de brujería durante el siglo XVII, mujeres que fueron torturadas y ejecutadas dentro de sus muros. Durante la Guerra de los Siete Años los sótanos fueron usados como prisión militar. El estado prusiano adquirió el castillo en 1802 por un proceso de desamortización. En 1815 una de las torres fue destruida por un incendio provocado por la caída de un rayo, sobreviviendo sólo los muros externos. Desde entonces hasta 1934, la parte este del castillo se convirtió en casa rectoral.

Desde 1934 hasta 1945 el castillo fue ocupado por las SS. Heinrich Himmler firmó un arrendamiento por cien años con el distrito de Paderborn. Tenía la intención de rehabilitar y remodelar el castillo para convertirlo en escuela para los líderes de las SS. Posiblemente el castillo llamó la atención de Himmler por la leyenda de la "Batalla del Abedul" (Schlacht am Birkenbaum), que habla de una última batalla en el futuro en el que un 'gran ejército del Este' es derrotado definitivamente por el Oeste. Según la rumorología popular, el castillo se convertiría en el bastión que decidiría esa batalla. Himmler pensó que tenía cierta lógica, ya que esperaba un gran conflicto entre Asia y Europa.

La escuela nunca llegó a inaugurarse y, en su lugar, el castillo se convirtió en centro arqueológico para la investigación sobre la raza aria, abarcando las siguientes materias: Prehistoria, Historia Medieval y folklore, creación de una biblioteca de las SS y fortalecimiento de la visión nacionalsocialista del mundo.

En 1936, Himmler valoró la idea de ampliar al castillo para convertirlo en un centro ideológico modelo para las SS. Para financiar el proyecto, Himmler fundó ese mismo año la Gesellschaft zur Förderung und Pflege deutscher Kulturdenkmäler e.V. (Asociación para el avance y mantenimiento de las reliquias culturales alemanas, Asociación Registrada) y asignó a la asociación como promotora de la construcción. Al contrario que las SS, la asociación podía recibir donaciones y préstamos. Hasta 1943, el proyecto costó quince millones de marcos. Las publicaciones acerca del castillo también estaban prohibidas.

Himmler en 1936, vigilando los trabajos de reconstrucción del castillo de Wewelsburg

Entre 1939 y 1943, los prisioneros de los campos de concentración de Sachsenhausen y Niederhagen realizaron trabajos de rehabilitación bajo la dirección del arquitecto Hermann Bartels. Según los planes de Himmler, el castillo debía ser el Zentrum der neuen Welt ("centro del nuevo mundo") después de la victoria final. Concretamente la torre norte se iba a convertir en ese centro y se construyeron dos habitaciones: la Obergruppenführersaal o Sala de los generales, que iba a ser una sala de reuniones para los líderes de las SS; y la cripta, que serviría para conmemorar a los muertos.

Boda de un oficial de las SS en el castillo de Wewelsburg

Las ceremonias de investidura estaban planeadas en el castillo, así como las reuniones de los líderes de las SS, también conocidas como "conferencias de primavera". La única de estas reuniones que se encuentra documentada es la reunión de generales que se celebró en junio de 1941, una semana antes del inicio de la Operación Barbarroja. En ella, no se tomaron decisiones concretas, sino que el propósito era la preparación ideológica de los SS para la campaña.

En 1938, Himmler ordenó el regreso de todos los Totenkopfringe (anillos de la cabeza de la muerte) de los SS muertos, que serían guardados en un cofre del castillo para simbolizar la eterna membresía de los caídos de las SS. 

Hacia el final de la guerra, Himmler ordenó que el castillo se convirtiera en Reichshaus der SS-Gruppenführer (Casa del Reich para los generales de las SS). Antes de perder la guerra, las SS intentaron destruir el castillo, pero la falta de materiales explosivos solamente permitió volar la torre sur, conservándose la torre norte.

Totenkopfringe

Actualmente, el castillo de Wewelsburg es un albergue juvenil, a la par que un gran museo que reconstruye su pasado lleno de glorias.