La porra de cuartos

Mi novio y yo hemos hecho una porra de cuartos del Mundial. Seguro que gana él porque yo hemos puesto los puntos sobre quién quiero que gane.

El momento

Ese era el momento en que España pasa a la siguiente fase del Mundial y la gente se abraza en bares y terrazas.

La Vuelta Ciclista

Hoy ha pasado la Vuelta por aquí, por mi casa, que se ve desde la imagen del helicóptero. Pero yo estaba en el pueblo donde todos veíamos y comentábamos las imágenes.

100 años de la Calzada

Hemos visto una exposición sobre el equipo de fútbol local que cumple 100 años. Allí jugó mi tío en los años 70, antes de que le fichara el Logroñés, cuando éste jugaba en Primera División.

Después se lo he enviado a mi tío, a ver si se viene a verlo…

El gran Rossi, imagina si no lo hubiera intentado...

Llevo mucho tiempo que no veo la Moto GP y en realidad estoy algo fuera de onda. Recuerdo cuando madrugaba sólo para ver la carrera y para ver a Valentino Rossi. Mucha gente me ha preguntado de dónde sale mi gusto por las motos en general y por Valentino Rossi en particular. Como no podía ser de otra manera, fue por un libro. 

Hace ya casi una década me leí La autobiografía de Valentino Rossi y empecé a ver las carreras. Antes de eso, yo sabía que Rossi era una leyenda, pero leer ese libro me llevó a pensar en lo importante que es perseguir los sueños, como pone claramente en el subtítulo.

Hoy ha sido la carrera final en Cheste (Valencia) y ha ganado Marc Márquez. Yo ya no veo las motos, pero es cierto que si hago 'zapping' y aparecen me quedo hechizada viendo al que yo considero "el dios de la velocidad". Hoy sabía que ganaría Márquez, era muy difícil que no quedara entre los once primeros puestos. Hasta ahí, todo correcto. 

Como no podía ser de otra manera, desde hace bastante tiempo frecuento un foro de seguidores del 46. No suelo comentar mucho porque hay personas verdaderamente fanáticas, y sobre todo cuando vienen a fastidiar. Pero hoy ha entrado uno diciendo que Márquez es toda una leyenda, y le he respondido educadamente que por qué venía a un grupo de Valentino Rossi a chinchar de esa manera. Después he optado por no volver al grupo, porque en realidad el mejor desprecio es no hacer aprecio, y porque si le contestamos él conseguirá lo que ha venido a hacer. Estoy casi segura que el administrador del foro le echará en menos de dos horas. Porque algo así termina derivando en insultos de todo tipo.

Por mi parte, no tengo claro si Rossi a sus 38 -edad bastante avanzada para el motociclismo- conseguirá ganar el décimo título, porque sigue ahí por eso. 

Estoy pensando que debería ver más carreras de motos. Estoy algo oxidada últimamente con la Moto GP.

Feria del Libro: Jorge Valdano

Jorge Valdano, el célebre madridista primero jugador y luego de la directiva del Real Madrid, también se encontraba firmando su novela: Fútbol. El juego infinito.

El descrédito público

Ayer me sentí chafada cuando vi la carrera de Moto Gp de Malasia. Siempre he apoyado a Valentino Rossi con los ojos cerrados, desde que hace unos años leyera su autobiografía y el sueño de un niño con otros ojos. Porque Rossi cumplió su sueño. Entonces me enamoré de las motos. Y veía cada mundial para ver a Valentino. Sus carreras eran arte. Así que ayer, en un principio, me sentí decepcionada. Pensé que en una carrera Vale se había cargado sus nueve mundiales.
Pero hoy he visto la segunda parte. Hoy he visto la carrera a cámara lenta y he comprendido que se está desacreditando a Rossi, que Márquez ya estaba en el suelo antes de que Rossi levantara la pierna, y que no fue una patada sino que la levantó porque el español le había golpeado previamente con el casco.
Por supuesto he votado para que se anule la sanción impuesta a Rossi. Obviamente es injusta.
Además, ¿qué es Moto Gp sin Valentino Rossi?

Comida de hermandad

Hoy hemos celebrado la comida de hermandad de la Peña del Barça. Ha salido buen día y lo hemos pasado bien.
Por mí no es por el fútbol, es que me encanta estar con la gente de la Peña.

I Duatlón Cross

Es la primera vez que en mi pueblo se celebra un duatlón, que ha resultado ser un evento deportivo de gran envergadura. Esto crea precedente. El año que viene más y mejor.

Jugada de presión

Paul Auster publicó su primera novela con el pseudónimo de Paul Benjamin. Esa primera novela fue Jugada de presión. Hasta este año no había leído nada de este autor, y creo que fueron mis vivencias en Nueva York las que más me aproximaron a este tipo de novelas, quizás porque tras mi estancia allí quería que una parte de la ciudad quedara en mí para siempre. Y las novelas, muy americanas, de Auster suelen tener un trasfondo espacial en ciertos lugares neoyorkinos, aunque no los habituales que visitamos los turistas, sino que son planos más oscuros, quizá un tanto siniestros, que nos podemos encontrar tras rascar la primera capa de la superficie.
He disfrutado mucho con esta primera novela del autor. Con La Trilogía de Nueva York también disfruté, sobre todo porque sólo habían pasado unos pocos días desde que aterricé procedente de USA, pero en Jugada de presión he sentido más cercano al autor, quizás porque no deja ningún cabo suelto (cosa que me dejó pensativa con La Trilogía de Nueva York, que me gustó, pero muchas de las situaciones las dejaba sin solucionar, como poniendo a prueba al lector).
He decidido que seguiré leyendo a Auster, aunque en algunos lugares he descubierto que hay opiniones encontradas entre sus libros, que algunos son muy buenos y otros tan pésimos que no quedan ganas de seguir leyendo más de él. Yo, de momento, seguiré leyéndole porque lo disfruto mucho.

"Lo que ocurrió fue algo totalmente inesperado. Yo sólo había visto una vez aquella jugada, quince años antes, cuando estaba en el equipo del instituto. Los del equipo contrario nos la hicieron y perdimos el partido. La clave consiste en colocar los mejores corredores en segunda y tercera, y cuando da resultado todo sucede como un relámpago. En cuanto Wilton comenzó a preparar su primer lanzamiento, se veía venir. Webster y Turner salieron disparados como dos ratas del desierto hacia las bases siguientes y Costello se colocó en posición para golpear ligeramente la pelota con objeto de que rodara muy poco. Era el toque suicida. Cuando está bien ejecutado, no hay forma de pararlo. Costelló logró dar a la bola con la ligereza suficiente hacia la derecha de la plataforma del lanzador. Cuando Wilton cogió la pelota, Webster cruzaba el plato marcando la carrera del empate. Wilton no tenía más remedio que lanzar a primera para eliminar a Costello, y efectuó un lanzamiento pausado que superó al bateador en tres o cuatro pasos. Lo que no comprendió, sin embargo, era que Turner no se había detenido, y cuando el primera base lo vio rodear la tercera como un rayo en dirección al plato, ya era demasiado tarde. Hubo un lanzamiento, una barrida, una nube de polvo. Pero Turner había llegado y el partido se acabó. Una jugada de presión, un doble toque de sacrificio. Tres a dos para los Americans y adiós. Se hablaría de aquel partido durante el resto de la temporada".

El nombre que da título a la novela, una jugada de presión, proviene del béisbol, el deporte sagrado americano. Como no entiendo el béisbol, he tenido que releer varias veces el párrafo en que describe lo que el protagonista llama "jugada de presión". Para mí, viene a ser algo similar a la "cortina de humo", es decir, que vemos lo que está en primera plana, el humo, cuando en realidad, lo verdaderamente importante está detrás de ese humo, y cuando queremos darnos cuenta es tarde. Viene a decir que, aparentemente, hay una persona que ha ideado la forma de hacer algo, pero que la verdadera cabeza de la operación está oculta.

Max Klein es un detective neoyorkino, con un talante mordaz, que tras resolver un caso ha decidido tomarse unas vacaciones. Es entonces cuando le llama George Chapman, una estrella del béisbol venida a menos, después de que cinco años antes tuviera un accidente de tráfico en la que perdiera una pierna. Picado por la curiosidad, Klein decide atenderle y Chapman le hace entrega de una carta donde le amenazan de muerte.
Klein comienza a tirar de los hilos y se encuentra con varios tipos que quieren apartarle del caso Chapman, sin éxito. Recibe la visita de Judy Chapman, la esposa infeliz del héroe de béisbol, que teme por la vida de su marido. Klein sucumbirá a sus encantos de mujer fatal, pero no por ello se verá engañado. Klein descubre que el accidente de tráfico en el que Chapman perdió la pierna fue premeditado, habla con el conductor del camión que lo provocó (que aparece asesinado unos días después). Se entrevista con Victor Contini, un jefe del hampa, cuyo hijo Chip es el abogado de los Chapman. Se entrevista con Light, el promotor financiero de los Americans, con quien George Chapman firmó un contrato, pocos días antes del accidente, y que siguió percibiendo un salario millonario sin jugar. Light quiere derrotar a Chapman en el terreno político, pero entonces aparece envenenado Chapman en su casa mientras desayunaba.
Judy Chapman es la única sospechosa del asesinato de su marido. Klein había descubierto que Judy mantuvo una relación con un inteligente profesor universitario de sociología, el profesor Briles, que aún sigue enamorado de ella. Klein decide comprar varios libros del sociólogo y es entonces cuando ata cabos. Briles se suicida cuando es descubierto y a Judy la quitarán todos los cargos, pero Klein sabe que la verdadera manipuladora ha sido ella, aunque su marido haya terminado suicidándose. Sólo le quedaba eso: el suicidio o matarla a ella.

Es un libro que cuesta dejar de leer. La personalidad de Klein es fascinante. Las conversaciones son arrolladoras, incluso graciosas en ciertos momentos. Merece mucho la pena.

Lo que mueve la Vuelta

Hoy ha pasado la Vuelta Ciclista por aquí. Ahora regresan desde Ezcaray. Que locura de vehículos de todo tipo.

No hay dos sin tres

No ha habido dos sin tres. El de hoy es el único partido que he visto completamente.

Rescato el momento en el que Iker Casillas ha levantado la Copa, quizás porque es uno de esos momentos que se nos quedan grabados para siempre en las retinas. La Roja se ha convertido en leyenda, y que prosiga...

3º Día en Londres: Bloomsbury y Fitzrovia, las afueras y Camden Town

Tottenham Court Road

Nuestro hotel se encontraba en el distrito de Bloomsbury y Fitzrovia, muy cerca de algunos edificios emblemáticos, como el British Museum.

Desde comienzos del siglo pasado, Bloomsbury y Fitzrovia han sido sinónimos de literatura, arte y erudición. El llamado “Grupo de Bloomsbury” de escritores y artistas permaneció activo desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1930; el nombre de Fitzrovia lo inventó Dylan Thomas, que frecuentaba la Fitzroy Tavern. En Bloomsbury se encuentra la University of London, el British Museum y numerosas plazas georgianas. Charlotte Street es famosa por sus restaurantes y Tottenham Court Road, por sus tiendas de muebles y de aparatos electrónicos a precios económicos.

Fachada exterior del British Museum

El British Museum domina Bloomsbury y difunde por sus calles una atmósfera intelectual, ayudado por el campus principal de la University of London. La zona ha sido residencia de escritores y artistas, y conserva su tradición como centro del mundo del libro. Casi todas las editoriales han abandonado el barrio, pero aún quedan muchas librerías.

El British Museum se construyó a mediados del siglo XIX. Es uno de los lugares más conocidos de Londres, con cinco millones de visitantes al año.

El Museo Británico, la exposición pública más antigua del mundo, se estableció en 1753 para albergar las colecciones del médico Sir Hans Sloane (1660-1753), que también participó en la creación del Chelsea Physic Garden. A las piezas de Sloane se han ido añadiendo donaciones y adquisiciones procedentes de todo el mundo, hasta completar una colección que abarca desde la Prehistoria hasta el presente.

Robert Smirke diseñó el cuerpo central del edificio (1823-1850), pero la gran atracción arquitectónica es el Great Court, con la Reading Room, la famosa sala de lectura, en el centro.

El inmenso tesoro del museo abarca dos millones de años de historia y cultura. Las 94 galerías, que se extienden 4 kilómetros, cubren civilizaciones desde el Antiguo Egipto y Asiria hasta el Japón moderno.

Hombre de Lindow

De las reliquias existentes de la Gran Bretaña prehistórica destacan la Mold Cape, una capa ceremonial de oro de la Edad del Bronce hallada en Gales; una cornamenta usada por los cazadores hace 9.000 años, y el Hombre de Lindow, un hombre sacrificado en el siglo I d.C. cuyo cuerpo estuvo junto a una turbera en Cheshire hasta 1984; la piel de su cuerpo se conservó gracias a los ácidos de la turbera. Se exponen también magníficas obras de metalistería celta, el tesoro de plata Mildenhall y piezas romanas. El mosaico de Hinton St Mary (siglo IV d.C.) muestra la representación más antigua que existe de Cristo en Gran Bretaña.

En el Museo Británico se exponen otros tesoros de Europa. El espectacular tesoro del barco Sutton Hoo, nave funeraria de un rey anglosajón del siglo VII, está expuesto en la sala 41. Su hallazgo en 1939 revolucionó los conocimientos sobre la vida y rituales anglosajones. Entre los objetos destacan un casco y un escudo, cuencos colgantes celtas, los restos de una lira y joyas.

También se pueden ver instrumentos científicos y relojes de pared y de pulsera. Entre ellos destaca un reloj de Praga de hace 400 años, que está diseñado como un galeón y que se movía con la música e incluso disparaba sus cañones. Se encuentra aquí el famoso ajedrez de Lewis (siglo XII) y una galería con los tesoros del barón Ferdinand Rothschild (1839-1898).

La colección moderna del museo incluye cerámica Wedgwood, cristal y una serie de láminas de la Rusia revolucionaria.

Numerosas galerías están dedicadas a las colecciones de Asia occidental, que abarcan un período de 7.000 años de historia. Las piezas más célebres son los relieves asirios del siglo VII a.C., procedentes del palacio del rey Asurbanipal, en Nínive. Igualmente interesantes son dos toros con cabeza humana del Jorsabad del siglo VII a.C. y un obelisco negro del rey asirio Salmanasar III. Además hay piezas de la antigua Sumeria, parte del tesoro de Oxus (que permaneció enterrado más de 2.000 años) y una colección de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, algunas con pictografías del año 3.300 a.C. Llama la atención un cráneo hallado en Jericó en la década de 1950, aumentado con cal y conchas, que perteneció a un cazador que habitó en la zona hace unos 7.000 años.

Momias egipcias

Entre las esculturas egipcias figuran la cabeza en granito rojo de Amenofis III y una estatua colosal de Ramsés II.

Piedra Rosetta

También está expuesta la piedra Rosetta, utilizada por Jean-François Champollion (1790-1832) para descifrar por primera vez los jeroglíficos egipcios. Un extraordinario conjunto de momias, joyería y arte copto se exponen en el museo, además de los instrumentos que empleaban los embalsamadores para preservar los cuerpos antes de que fueran enterrados. Una de las salas alberga cuadros de la capilla-tumba perdida de Nebamun.

Las colecciones griega y romana incluyen uno de los tesoros más famosos del museo: las esculturas del Partenón. Estos bajorrelieves del siglo V a.C. formaban parte de un friso de mármol que decoraba el Partenón, el templo de Atenea en la Acrópolis de Atenas. La mayor parte se destruyó en una batalla de 1687, y casi todos los que se salvaron fueron traídos entre 1801 y 1804 por el diplomático inglés Lord Elgin y vendidos a Gran Bretaña. Otras piezas destacables son el monumento de las Nereidas y las esculturas y frisos del mausoleo de Halicarnaso. El precioso jarrón de Portland (siglo I a.C.) se encuentra en la sección del Imperio Romano. Este jarrón se realizó en Italia o Egipto a comienzos de la era cristiana. En 1845 un visitante lo rompió en 200 piezas, que pudieron ser ensambladas de nuevo.

En la colección china destacan su fina porcelana y los antiguos bronces Shang (1500-1050 a.C.). Son particularmente impresionantes las vasijas ceremoniales de bronce de la antigua China, con formas de enigmáticas cabezas de animales. Las cerámicas chinas incluyen desde delicadas teteras hasta la maqueta de un estanque de casi mil años de antigüedad. En la galería de Sir Percival David la cerámica china abarca desde el siglo X hasta el XX.

También se encuentra aquí una de las mejores colecciones de escultura religiosa asiática fuera de la India, de la que destacan unos bajorrelieves esculpidos que antaño cubrieron las paredes del templo budista de Amaravati y que ilustran la vida de Buda. La sección coreana alberga grandiosas obras del arte budista.

El arte islámico incluye una tortuga de jade hallada en un depósito de agua. De la colección japonesa destaca una clásica casa de té.

También se exhibe en el museo una interesante colección de esculturas, tejidos y arte gráfico africanos. Los célebres bronces de Benin están colocados entre modernos grabados, pinturas, dibujos y coloridos tejidos.

Rodeando la Reading Room de la antigua British Library, la Great Court –con un presupuesto de 100 millones de libras- se inauguró para coincidir con el nuevo milenio. Diseñada por Norman Foster, está cubierta por un ligero techo de cristal que la ha convertido en la primera plaza pública cubierta de Londres.

Reading Room

La Reading Room ha sido restaurada de acuerdo con su diseño original, así que los visitantes recuperan el ambiente que Marx, Gandhi y George Bernard Shaw encontraron tan agradable. Sin embargo, desde el exterior apenas es reconocible; ocupa una construcción de múltiples alturas que sirve de apoyo a la cubierta y que contiene un centro educativo, galerías para exposiciones temporales, librerías, cafés y restaurantes. Una parte de la Reading Room es una sala de investigación para los que desean información sobre las salas del museo.

Museum Street está llena de pequeños cafés y librerías de viejo y tiendas de grabados y antigüedades.

Pizza Express ocupa una encantadora y poco modificada lechería de la época victoriana.

En la zona se encuentra la iglesia de St George’s Bloomsbury. Fue diseñada por Nicholas Hawksmoor, discípulo de Wren, y completada en 1730. Se construyó como lugar de culto para los prósperos residentes del recién creado Bloomsbury, entonces de moda. La torre, imitación de la tumba del rey Mausolus (el mausoleo original se hallaba en Turquía) y rematada por una estatua de Jorge I, fue durante mucho tiempo objeto de burla por el excesivo heroísmo con el que se representaba al rey. En 1913 se celebró aquí el funeral de Emily Davison, la sufragista que se lanzó bajo el caballo de Jorge V.

Silician Avenue es una pequeña y escondida calle peatonal de 1905 con columnatas que evocan la arquitectura romana.

Placa del Grupo de Bloomsbury

Bloomsbury Square es la plaza más antigua de Bloomsbury y luce una estatua del político Charles James Fox (1749-1806). Fue construida en 1661 por el conde de Southampton, propietario del terreno. No se conserva ninguno de los edificios originales y su sombreado jardín central está rodeado por un denso tráfico.

La plaza ha tenido famosos residentes; una placa rinde homenaje a los miembros del “Grupo de Bloomsbury”, que vivieron en la zona a comienzos del siglo pasado. Formaban el grupo, entre otros, la escritora Virginia Woolf, el biógrafo Lytton Strachey y los artistas Vanessa Bell, Duncan Grant y Dora Carrington. En esta zona se encuentran sus distintas placas conmemorativas.

Russell Square era parte de la finca del duque de Bedford. Es una de las plazas más grandes de Londres; se trata de un lugar bastante animado, con una fuente, un café y mucho tráfico alrededor. En ella se encuentra el mejor hotel victoriano que sobrevive en la capital: el Russell Hotel, de Charles Doll. Inaugurado en 1900, es una maravillosa construcción de terracota roja, con columnatas en los balcones y querubines en las columnas principales. Esta exuberancia continúa en el vestíbulo, revestido de mármol policromado.

El poeta T. S. Eliot trabajó en la esquina oeste de la plaza de 1925 a 1965, donde estaban las oficinas de la editorial Faber and Faber.

Ahora ofrece una deliciosa sombra en los días calurosos. La estatua del duque de Bedford recuerda al quinto duque, Francis Russell (1765-1805). Por su amor a la agricultura, está representado con una oveja y un arado.

Casas de Bloombury

Cerca de Russell Square, en una casa adosada del siglo XIX vivió el novelista Charles Dickens durante tres de sus más productivos años (de 1837 a 1839). Hoy la casa alberga el Charles Dickens Museum. En esta casa escribió Oliver Twist y Nicholas Nicklevy, además de terminar Los documentos póstumos del club Pickwick. Aunque Charles Dickens vivió en muchas casas de Londres, ésta es la única que se conserva.

En 1923 la adquirió la Dickens Fellowship y ahora es un interesante museo que conserva las habitaciones principales en el mismo estado que cuando el escritor vivía en ellas. Otras han sido adaptadas para exponer objetos relacionados con él: documentos, retratos, muebles de sus otras casas londinenses y las primeras ediciones de sus novelas más conocidas. Los recuerdos más emotivos son los de Mary Hogarth, la cuñada del escritor, que murió a los 17 años, un mes después del traslado de la familia a esta casa.

En 1722, el capitán Thomas Coram, marino y naviero retirado, regresó de las Américas y prometió fundar un hogar para niños abandonados. Horrorizado por la pobreza que invadía las calles de Londres, Coram se propuso cambiar el destino de los niños proporcionándoles escuelas y alojamiento en casas privadas. Con la ayuda de un amigo, el artista William Hogarth, Coram trabajó sin descanso hasta reunir los fondos para el proyecto. En 1739, con el apoyo de Jorge II, construyó el Foundling Hospital. Hogarth donó numerosos cuadros al hospital y otros artistas le imitaron, creando así la primera galería de arte de Gran Bretaña. Se animaba a los más ricos a admirar las obras de arte y visitar así a los niños del hospital con la esperanza de que realizaran donaciones. El hospital, situado en Lambs Conduit Street, se derribó en la década de 1920, pero se salvaron dos salas del siglo XVIII, que se reubicaron en el número 40 de Brunswick Square, actual localización del museo. En la planta baja se cuenta la historia de miles de niños acogidos en el Foundling Hospital. La excelente colección del siglo XVIII de pintura, escultura, muebles y objetos de decoración se expone en la primera planta.

Junto al museo, en Guilford Street, se halla Coram’s Fields, un parque de recreo del centro de Londres. Es un lugar muy popular entre los niños y muy adecuado para las familias que visitan esta zona de museos. Los adultos deben ir acompañados de niños para entrar en el recinto.

Queen Square fue una plaza construida en honor a la reina Ana y, pese a ello, en la plaza se alza la estatua de otra reina: Carlota. Su esposo, Jorge III, residió en la casa de un médico de la zona, tratándose la enfermedad hereditaria que le condujo a la locura antes de morir en 1820.

Originalmente el lado norte de la plaza se dejó abierto para que sus habitantes pudieran disfrutar de la vista de Hampstead y Highgate. Hoy está rodeada de hospitales y conserva algunas casas georgianas al oeste.

Bedford Square es una plaza georgiana. Las puertas están enmarcadas con piedra artificial.

Senate House (1932) es la sede administrativa de la University of London, con una valiosa biblioteca.

En Euston Street se encuentra la British Library. El edificio más importante de Londres del siglo XX alberga la colección nacional de libros, manuscritos y mapas, así como la British Library Sound Archive. Diseñado en ladrillo rojo por Sir Colin St John Wilson, abrió en 1997 tras casi 20 años de obras, con un gran coste, pero ahora es causa de admiración.

En la biblioteca se conserva una copia de casi todos los libros impresos en el Reino Unido –más de 16 millones- y pueden ser consultados por cualquier persona con la entrada de lector. Además hay galerías de exposiciones abiertas al público. Se exponen microfilmados algunos de los ejemplares más preciados de la biblioteca, como los Evangelios de Lindisfarne, una Biblia de Gutenberg y una primera edición en folio de Shakespeare. Una espectacular torre de cristal, que atraviesa seis plantas, alberga la biblioteca de Jorge III.

St Pancras Station

St Pancras International es la terminal de Londres de los servicios de Eurostar que conectan con el continente. Es la más espectacular de las tres estaciones situadas en Euston Road, gracias a la extravagante fachada de estilo gótico victoriano con ladrillo rojo, del antiguo Midland Grand Hotel, inaugurado en 1874 como uno de los hoteles más suntuosos de la época. En 1935 era demasiado caro de mantener y se convirtió en espacio de oficinas. Amenazado de demolición en la década de 1960, el poeta John Betjeman hizo una campaña para salvarlo (hay una estatua de él en su interior). Tras quedar abandonado a principios de la década de 1980 y vacío durante 20 años, se ha restaurado magníficamente como hotel de cinco estrellas, además de apartamentos y áticos.

St Pancras

La iglesia de St Pancras Parish Church es una señorial iglesia clasicista de 1822, que fue construida por William Inwood y su hijo Henry, entusiastas ambos de la arquitectura ateniense. El diseño se basó en el Erecteion de la Acrópolis de Atenas, e incluso el púlpito de madera descansa sobre pequeñas columnas jónicas. En cambio, el alargado interior posee una sobriedad muy propia del estilo religioso. Las cariátides de la fachada norte eran originariamente más altas, pero tuvieron que ser recortadas en su parte central para que cupieran bajo el tejado que habían de sostener. El laberinto de pasillos y salas de la cripta de la iglesia en ocasiones alberga exposiciones de arte.

Cogimos varios trenes de cercanías hasta Fulham Broadway, la parada más cercana al estadio del Chelsea F.C., el famoso Stamford Bridge.

Stamford Bridge

El estadio del Chelsea tiene una historia tan variada y única como el propio equipo. Stamford Bridge se inauguró oficialmente el 28 de abril de 1877. Durante los primeros 28 años de su existencia fue utilizado casi exclusivamente por el London Club Atlético como un espacio para encuentros de atletismo y no como campo de fútbol.

En 1904 la tierra cambió de propietario cuando Mr H.A. (Gus) Mears y su hermano, Mr JT Mears, después de haber adquirido previamente la tierra adyacente (que en aquel momento era una gran huerta), obtuvieron los derechos para establecer el estadio para un equipo de fútbol, que tenía una superficie de 12,5 acres.

Seguidores del Chelsea F.C.

Stamford Bridge fue diseñado por Archibald Leitch, y originalmente tenía una grada de 120 yardas de largo en el lado este para 5000 espectadores. El resto de los lados se mantenían abiertos debido a los miles de toneladas excavados por la construcción del metro. En su inicio, se había diseñado para tener una capacidad para 100.000 espectadores, y en su momento fue el segundo estado más grande del país, después del Crystal Palace.

Stamford Bridge

En su origen, el estadio se le ofreció al Fulham FC, equipo que rechazó la oportunidad. Entonces nació el Chelsea Football Club, en 1905, que se instaló en el nuevo estadio de Stamford Bridge.

El nombre y el lugar de Stamford Bridge provienen por haber acontecido allí una de las más famosas batallas del reinado del rey Harold en 1066 contra los vikingos. Sin embargo, la denominación exacta parece ser que no proviene de esa batalla. Según los mapas del siglo XVIII, la zona mostraba una corriente de agua llamada “Stanford Creek”, que corría a lo largo de la ruta ferroviaria actual y pasaría tras la grada este del estadio en dirección al Támesis. Cuando este arroyo cruzaba Fulham Street, aparece el puente conocido como “Little Chelsea Bridge”, y que originalmente fue llamado Sanford Bridge (el puente de arena Ford), mientras que otro puente cercano, sobre el arroyo del Camino Real, se denominaba “Stanbridge” (puente de piedra). Es posible que estos dos nombres se unieran, formando el de “Stanford Bridge”, denominación que adoptó el estadio en el siglo XIX.

Había partido de fútbol a eso de las tres de la tarde. La zona era un hervidero de gente que volteaba la bandera azul del Chelsea, con policías a caballo y el furor que precede a un partido.

Wembley Stadium

Desde allí nos fuimos a las afueras a visitar el nuevo estadio de Wembley. Para una entusiasta de Queen, el emplazamiento donde Queen dio su macroconcierto en el 86 era algo mágico. Lo que ocurre es que cuando llegamos sólo pudimos ver las instalaciones externas, ya que a esa hora ya se había cerrado al público. Es un estadio impresionante.

La historia de Wembley en fotografías

El antiguo Wembley era el estadio más famoso de toda Inglaterra y uno de los más conocidos a nivel internacional. El nuevo estadio pertenece a la Selección Inglesa de fútbol.

Tras la demolición en 2002 del viejo Wembley, el nuevo diseño fue realizado por Norman Foster. El nuevo estadio, con una capacidad para 100.000 espectadores, terminó de construirse en 2007. El coste del proyecto rondó los 757 millones de libras esterlinas (unos 1097 millones de euros).

Wembley Park 

El estadio está conectado con las estaciones de metro de Wembley Park (donde nosotros nos bajamos) y Wembley Central.

La construcción del nuevo Wembley es parte del proyecto para las Olimpiadas de Londres de 2012, que albergará tanto partidos de fútbol femenino como masculino y las finales de ambos.

Camden Street

Desde allí cogimos otro tren hasta el barrio londinense de Camden Town, famoso por albergar mercados callejeros de gran variedad y uno de los más extravagantes de todo Londres. Sin embargo, estaba anocheciendo, era Semana Santa y aquello era zona de fiesta, ya que contaba con infinidad de bares y discotecas, restaurantes de comida rápida y los comercios estaban cerrados.

Discoteca en Camden Town

Camden Town es conocida como la capital del rock alternativo de Gran Bretaña.

Día de luto en Moto GP

Homenaje a Marco Simoncelli

Anoche perdí la pista de mi gente, y finalmente me quedé dormida. Podía haber salido, pero no tenía ganas de ponerme a llamar a todo el mundo por teléfono. Así que me quedé leyendo, con la ropa puesta, y finalmente el sueño pudo conmigo.

Hoy me faltan menos de un centenar de páginas para terminarme un libro que me tiene totalmente subyugada. Y lo acabaré esta tarde, si las manos no se me congelan antes.

Hace unos dos años que no veo el motociclismo. Así que la noticia del fallecimiento de Simoncelli me ha pillado desprevenida. Al escuchar las noticias, se me ha puesto la piel de gallina.

Locos por la Roja

Estadio de Las Gaunas, Logroño

A unos pocos kilómetros, concretamente a 53, está jugando la Roja. Hay furor en Logroño con ese partido. Debo ser una de las pocas personas que 'pasan' del fútbol esta noche. Por la tarde mucha gente se había puesto la camiseta de la selección. 

Tanto fútbol cansa. Al menos a mí me cansa. Claro que me hace ilusión que la selección esté en Logroño, en mi tierra, pero lo que de verdad me llama la atención es el ambiente en Logroño. Allí me gustaría estar con un ángel, con fútbol o sin fútbol.

Va ganando la Roja. Así que esta noche habrá fiesta en Logroño.

Tarde de septiembre

Los All Blacks bailando la hakka antes de empezar un partido de rugby

Hace algo más de frío. He estado un rato en el jardín y me he tenido que marchar. He recordado que en septiembre empieza el Mundial de Rugby en Nueva Zelanda (concretamente en cuatro días) y se me ha puesto la piel de gallina. Desde que estuve allí han pasado muchas lunas, pero parece un recuerdo mucho más lejano, como si hubiera estado allí hace diez años.

Siento algo de nostalgia.

Futbito en el frontón

A las ocho y media ha empezado el futbito. Aún recuerdo hace dos años cuando me puse a arbitrar y conseguí que ganaran los de mi pueblo anulando goles del equipo contrario. Los otros se cabrearon, eran de Santo Domingo y casi me canean aquella tarde.

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Y el azar me ha 'obligado' a ver la Vuelta

Ya que estaba allí, me he quedado a verlos pasar. La Vuelta. Estaba todo acordonado y la Vuelta no la ves todos los días. Eran muchísimos. Había unos pocos adelantados, pero el pelotón era increíblemente largo.

Había un caos después...

España, campeona del mundo

¿Qué más se puede pedir? Esta noche cambia la historia del fútbol español. Se lo merecían. ¡Quién sabe si volveremos a vivir un momento como éste!

Tras el partido

Vale.

He dicho que no lo iba a ver, pero al final lo he visto. Sentía curiosidad. Quería ver ganar a la Roja.

Grandioso el gol de David Villa. Entonces he sonreído. He sonreído porque en medio de Tokio compré una revista japonesa en la que Villa aparecía en la portada (que aquí es la contraportada, porque se leen al revés), y en el interior hay una entrevista en japonés a David Villa.

¡Prepárate Paraguay!