Viaje a Praga: el antiguo cementerio judío

Visita imprescindible en Praga es el cementerio judío. Yo no lo llegué a visitar la anterior vez, pero esta vez nos deleitamos con el antiguo cementerio judío de Praga. Las lápidas están desordenadas, colocadas sin orden ni concierto, muchas invadidas por las hierbas, pero no deja de resultar una imagen sorprendente.

En otros tiempos las autoridades municipales ordenaron que los judíos fuesen sepultados sólo en este cementerio -en ningún otro- y cuando dejó de admitir enterramientos, en 1787, estaba repleto.

Hoy contiene más de 12.000 lápidas, aunque son muchos más los judíos enterrados en este lugar. 

Aquí se encuentran las tumbas de algunos judíos famosos, por ejemplo el rabino Loew, llamado "el héroe judío de los checos". Judah Loew ben Bezalel (1525-1609) fue un respetado erudito y rabino principal de Bohemia en el siglo XVI. Además, forma parte de una leyenda que rodea la creación del gólem, una criatura que construyó con arcilla para proteger a los judíos que vivían en el gueto de Praga.

O la tumba de Mordechai Maisel, que honra a un filántropo sumamente rico que, además de ejercer de líder judío en el siglo XVI, era el ciudadano más rico. Financió la construcción de nuevos edificios en el barrio, la pavimentación de las calles, encargó la sinagoga Maisel para su uso privado e incluso prestó dinero al emperador Rodolfo II.

O la tumba de David Gans, el historiador y astrónomo alemán que llegó a Praga para atender a las conferencias del rabio Loew. Es también conocido por traducir las Tablas Alfonsíes del hebreo al alemán.

O la tumba de Joseph Solomon Delmedigo, otro intelectual judío que ejerció de médico y filósofo. Estudió y trabajó por toda Europa antes de establecerse definitivamente en Praga en 1648 para escribir diversos textos científicos.

Viaje a Praga: Loreta

Entrada al Monasterio de Loreto

En el recinto del Castillo de Praga, en la parte más alta de la colina donde se encuentra, rodeado de palacios y otros edificios religiosos, se encuentra el Monasterio de Loreto (Loreta, en checo). Comimos en las inmediaciones, ya que había unos soportales llenos de restaurantes y tiendas de souvenirs. Ya habíamos visitado todo y sólo nos quedaba coger el tranvía donde nos había dejado por la mañana. Entonces decidimos ir a visitar el Monasterio de Loreto, que quedaba en aquella misma plaza.

Exterior de la Santa Casa

Este lugar barroco se diseñó como réplica de la Santa Casa (el hogar de la Virgen María) en Tierra Santa. Dice la leyenda que la original fue transportada por ángeles a la localidad italiana de Loreto cuando los turcos avanzaban hacia Nazaret. El propósito original de Loreto en la Contrarreforma era asombrar a la población local.

Interior de la Santa Casa

El duplicado de la Santa Casa se halla en el centro de un complejo con patio, rodeado de galerías de claustro, iglesias y capillas. El interior luce frescos y relieves del siglo XVII que representan la vida de la Virgen, así como un ornamentado altar de plata con una efigie de madera de Nuestra Señora de Loreto.

Interior de la iglesia

Detrás de la Santa Casa se encuentra la iglesia de la Natividad de Nuestro Señor. Se construyó en 1737 según un diseño de Christoph Dientzenhofer. El claustrofóbico interior incluye dos esqueletos de las santas españolas Felicísima y Marcia, ataviadas con ropas aristocráticas y máscaras de cera que ocultan los cráneos.

Nuestra Señora de las Penas (mujer barbuda)

En la esquina del patio está la inusual capilla de Nuestra Señora de las Penas, con una dama barbuda crucificada. Era Santa Starosta, pía hija del rey portugués que la prometió al monarca de Sicilia contra sus deseos. Tras una noche de rezos y lágrimas, amaneció con barba, la boda se canceló y su padre la mandó crucificar. Fue nombrada patrona de los necesitados y los desolados.

El "Sol de Praga"

La joya del monasterio es el "Sol de Praga", la llamativa estrella del tesoro adornado con 6222 diamantes. Fue un regalo a Loreto de la condesa Ludmila de Kolowrat. En su testamento especificó que la pieza debía elaborarse a partir de su colección personal de diamantes, regalos de boda de su tercer marido.

Uno de los momentos de mayor calma en Praga fue cuando tocaron las campanas en este monasterio. Nos pilló recorriendo el claustro superior, que tenía abierta una especie de terraza al patio, y allí nos pilló la hora en punto (creo que las cinco de la tarde), y a las horas en punto en Loreta las campanas tienen su propia melodía. Que da mucha paz...

Los pasillos de los claustros tienen una cantidad ingente de vírgenes y réplicas de santos, también cuadros religiosos y otros tesoros, esculturas y un mapa con otros monasterios de Loreto en el mundo, como bien nos supo decir la monja que nos vigilaba desde la otra punta del pasillo y, creo, tenía ganas de conversación.

Viaje a Praga: la Catedral de San Vito

Fuimos dos veces a la Catedral de San Vito, el primer día porque subimos al Castillo de Praga, pero no llegamos a entrar, disfrutamos de la majestuosa fachada, pero cuando pagamos la entrada para el Callejón de Oro también incluía la entrada a la catedral, por lo que volvimos al día siguiente y entramos.

La construcción de la Catedral de San Vito empezó en 1344 y, aunque parece gótica, gran parte se terminó a tiempo para su atrasada consagración en 1929. Acogió las coronaciones de los reyes de Bohemia hasta mediados del siglo XIX. Hoy es la sede del arzobispo de Praga y la última morada de algunas de las figuras más ilustres de la nación.

Puerta Dorada

La entrada sur de la catedral se conoce como Puerta Dorada (Zlatá brána). Se trata de un elegante portal gótico de triple arcada diseñado por el arquitecto favorito de Carlos IV, Peter Parler.

El interior está inundado de color, gracias a las vidrieras creadas por grandes artistas checos del siglo XX, incluida una vidriera en art nouveau de Alfons Mucha que representa las vidas de los santos Cirilo y Metodio.

Hay un oratorio real, desde donde los reyes se dirigían a sus súbditos. Parece entretejido con nudosas ramas de árbol y ejemplifica la estética del gótico tardío.

Tumba de San Juan Nepomuceno

La tumba de San Juan Nepomuceno también se encuentra en la Catedral de San Vito. Juan Nepomuceno fue un sacerdote y mártir; se dice que cientos de años después de su muerte, al ser exhumado, se descubrió que su lengua "seguía viva". La Iglesia lo canonizó y encargó el elaborado sarcófago de plata para volver a enterrarlo. Más tarde los científicos demostraron que la "lengua" era tejido cerebral cuajado en sangre.

Capilla de San Wenceslao

La Capilla de San Wenceslao es la más hermosa de las capillas laterales de la catedral, con paredes adornadas con paneles dorados que incluyen losas pulidas de piedras semipreciosas. Los murales de principios del siglo XVI representan escenas de la vida del patrón de la República Checa, y unos frescos aún más antiguos muestran escenas de la vida de Jesús. 

Gracias al clérigo inglés John Mason Neale, el nombre de Wenceslao es conocido entre los anglohablantes de todo el mundo. Neale compuso el villancico Good King Wenceslas ("El buen rey Wenceslao") en 1853. Al parecer, se inspiró en la historia de un paje y su amo que llevaban alimentos y leña a los pobres un gélido día de las vacaciones navideñas.

Sin embargo, Neale se equivocó o exageró a sabiendas. Wenceslao (Václav en checo) no fue rey, sino duque de Bohemia, y en el siglo X ayudó a extender el cristianismo por tierras checas. Hoy es el patrón de los checos y su imagen se ve por toda la ciudad. A pesar de su piedad, tuvo un final aciago, pues fue asesinado por su hermano Boleslao por amistarse con los vecinos germanos.

Viaje a Praga: el Castillo de Praga

El segundo día llegamos al cambio de guardia

El Castillo de Praga y la Catedral de San Vito se elevan sobre la ciudad de Praga en un promontorio que se llama Hradcany. Son visibles desde casi cualquier parte de la ciudad. 

Llamado simplemente hrad (castillo) por los praguenses, fue fundado por los príncipes Premyslidas en el siglo IX y creció de forma caótica a medida que los sucesivos gobernantes lo ampliaron. Hoy en un vasto complejo con tres grandes patios. Ha sido residencia de muchos dirigentes checos, con la excepción del primer presidente postcomunista, Václav Havel, que en 1989 eligió permanecer en su propia casa.

Cambio de guardia

Nosotros no quisimos entrar en el interior del Castillo de Praga, pero pudimos recorrer sus patios y admirar los edificios que lo conforman, amén del cambio de guardia.

La puerta principal, en Hradcany, está flanqueada por enormes estatuas de titanes del siglo XVIII que empequeñecen a los guardias apostados a sus pies. El dramaturgo convertido en presidente Václav Havel contrató al diseñador de vestuario de la película Amadeus para que rediseñara los uniformes de los guardias y promovió la ceremonia del cambio de guardia. 

Uno de los patios nos lleva hasta la Catedral de San Vito, de la que hablaré en otro momento. También en ese patio se encuentra la Basílica de San Jorge, que se encuentra detrás de una brillante fachada de color rojo. Es la iglesia románica mejor conservada del país. La original fue fundada en el siglo X por Bratislao I (padre de San Wenceslao), que está enterrado en este lugar, al igual que Santa Ludmila.

Otro edificio reseñable es el Palacio Rosenberg, construido como residencia de la familia Rosenberg. Es un palacio renacentista del siglo XVI que fue transformado por la emperatriz María Teresa en una "Residencia para Damas Nobles" que podía albergar hasta treinta mujeres solteras.

Muy cerca se encuentra el Palacio Loblowicz y los Jardines, que no visitamos. También ahí cerca se encuentra el Callejón de Oro.

Saliendo del recinto del castillo también hay una especie de sótano, ya cerca de la muralla con diversos objetos de tortura medievales.

Un poco de historia de reyes...

La historia de Praga está plagada de traiciones de la realeza arrojadas por ventanas e incluso un hombre quemado en la hoguera. 

El nombre de Bohemia, aún utilizado para describir la mitad occidental de la República Checa, proviene de una tribu celta, conocida como los boii, que vivió en este lugar durante siglos antes de que llegaran las tribus eslavas en el siglo VI. La dinastía de los Premyslidas construyó la primera sección del actual castillo en el siglo IX; a ella perteneció Václav o Wenceslao.

Tras la desaparición de los Premyslidas, Praga quedó bajo el control de la familia de la que acabaría surgiendo el emperador Carlos IV (siglo XIV) del Sacro Imperio Romano Germánico. Éste hizo que la ciudad floreciera. Carlos, cuya madre era checa, elevó el estatus oficial de Praga y construyó febrilmente: levantó la Ciudad Nueva (Nové Mêsto) y el puente de Carlos, fundó la Universidad de Carolina y añadió la Catedral de San Vito al Castillo.

El rector de la universidad Jan Hus encabezó el movimiento husita del siglo XV, que desafiaba las prácticas, que muchos consideraban corruptas, de la Iglesia católica. Hus fue quemado en la hoguera en Constanza (Alemania) por "herejía" y este acto desencadenó décadas de luchas sectarias.

En 1526 las tierras checas cayeron bajo dominio de los Habsburgo de Austria. Con la Reforma en su apogeo en Europa, surgieron tensiones entre los católicos Habsburgo y los reformistas checos. En 1618 los rebeldes bohemios arrojaron a dos concejales católicos por una ventana del Castillo, lo que inició la Guerra de los Treinta Años. Tras la derrota de la nobleza checa en 1620 en la batalla de la Montaña Blanca, los checos perdieron su independencia y pasaron a pertenecer a Austria durante 300 años.

Bajando del Castillo

Viaje a Praga: la biblioteca del Monasterio de Strahov

Monasterio de Strahov

Mi novio y yo cogimos un tranvía hasta la parada de Pohorelec, que nos dejó más altos que el Castillo de Praga. En realidad íbamos a la Catedral de San Vito, que se encuentra dentro del recinto del Castillo, y de la que ya teníamos la entrada. Pero antes hicimos otra parada.

Al pasar por el monasterio de Strahov le dije a mi novio que teníamos que entrar en la Biblioteca, que es magnífica. 

Xiloteka

El monasterio de Strahov fue fundado por Vladislao II en 1140 para la orden premonstratense. Los edificios actuales del monasterio, finalizados en los siglos XVII y XVIII, estuvieron en servicio hasta que el Gobierno comunista los clausuró y encarceló a casi todos los monjes, que regresaron en 1990. Junto a la entrada principal se encuentran las iglesias de San Roque y de la Asunción de la Virgen María. Se dice que Mozart tocó el órgano en este lugar. Nosotros sólo queríamos ver la famosa biblioteca, así que nos saltamos el resto de edificios del monasterio, aunque ya sólo con mirar el patio donde se ubican ya merece la pena el paseo.

La biblioteca de Strahov es la biblioteca monástica más grande del país, con dos salas barrocas de los siglos XVII y XVIII. No se puede entrar en ninguna de las salas, pero se pueden contemplar desde las puertas. Las fluctuaciones de humedad provocada por la respiración de los visitantes son un peligro para los frescos, de ahí que no se pueda acceder a ellas. 

Sala Filosófica

El asombroso interior de la Sala Filosófica (siglo XVIII), de dos pisos, se construyó para que se adaptara a las estanterías de nogal, talladas y con dorados, que van del suelo al techo y que fueron rescatadas de otro monasterio de Bohemia del Sur. La sensación de altura se acentúa con un grandioso fresco en el techo, La búsqueda de la sabiduría por parte de la humanidad; la figura de la Divina Providencia está en el centro entre un estallido de luz dorada y en los bordes hay figuras que van desde Adán y Eva a los filósofos griegos.

El vestíbulo acoge el Gabinete de Curiosidades, del siglo XVIII, que exhibe ajados y grotescos restos de tiburones, rayas, tortugas y otras criaturas marinas. Estos cadáveres desollados fueron preparados por marineros, que hicieron creer a la población no familiarizada con el mar que eran "monstruos marinos". Se pueden encontrar un colmillo de narval y dos penes de ballenas preservados. 

Evangeliario de Strahov

También se pueden encontrar piezas históricas, como un servicio de café en miniatura hecho para la emperatriz María Luisa en 1813, que cabe en cuatro libros falsos. También hay una Xiloteka, un conjunto de cajas con forma de libro, cada una encuadernada con la madera y corteza del árbol que describe, con muestras de hojas, raíces, flores y frutos dentro. También hay un facsímil del Evangeliario de Strahov, códice del siglo IX con una encuadernación que luce incrustaciones de piedras preciosas. 

Sala Teológica

La Sala Teológica tiene el techo bajo y curvo que luce un estuco barroco y está decorado con cartelas pintadas que representan el tema de la "Verdadera Sabiduría", la cual se adquiría mediante la piedad; uno de los lemas que adornan el techo es initio sapientiae timor domini ("el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios".

Merece mucho la pena la visita. Las dos salas de la biblioteca son magníficas.

Viaje a Praga: La Plaza de la Ciudad Vieja

Uno de los lugares más pintorescos de Praga es la Plaza de la Ciudad Vieja (Staré Mêsto), una plaza medieval rodeada de callecitas y curiosos puntos de interés, como el reloj astronómico, corazón del centro histórico. Sus orígenes datan del siglo X. Más de un milenio después está tan viva como siempre y ha cambiado muy poco.

Empedrada y rodeada de iglesias barrocas, altas torres, edificios de colores y un palacio rococó, la plaza es un despliegue de estilos arquitectónicos. Aunque el reloj astronómico -una maravilla mecánica que aún toca las horas- tiene más de 600 años, muchas estructuras de la plaza son aún más antiguas.

Reloj astronómico de Praga

El reloj astronómico fue construido en 1490 por el maestro relojero Hanus. En su día fue un hito científico; incluso tras varias renovaciones, continúa siendo el paradigma de la tecnología antigua. Cada hora en punto (de 9.00h a 21.00h) una multitud se reúne al pie de la torre para ver su pintoresco espectáculo.

Torre del antiguo Ayuntamiento

Cada hora en punto se congrega una multitud bajo la torre del antiguo Ayuntamiento para contemplar el reloj astronómico en acción. Es un espectáculo entretenido, aunque poco gratificante, que dura menos de un minuto. Las cuatro figuras del reloj representan las ansiedades cívicas más profundas de los praguenses del siglo XV: la Vanidad (con un espejo), la Avaricia (con la señal de la bolsa del dinero), la Muerte (el esqueleto) y la Invasión pagana (representada por un turco). Las cuatro figuras de debajo son el Cronista, el Ángel, el Astrónomo y el Filósofo. A la hora en punto la Muerte toca una campana y le da vuelta a su reloj de arena, y los doce apóstoles desfilan por las ventanas de encima del reloj saludando con la cabeza a la multitud. Al final un gallo canta y suena la hora. Nos encontramos con que dos de las figuras, entre ellas el esqueleto, se estaban restaurando en ese momento, así que no pudimos ver el reloj completo en su esplendor.

Ahí también se encuentra el antiguo Ayuntamiento, del año 1338. Se puede subir a lo alto de la torre.

Casi en el centro de la plaza se encuentra el monumento a Jan Hus y la Virgen María. La melancólica estatua art nouveau de Jan Hus, obra de Ladislav Saloun, se inauguró en 1915, en el 500º aniversario de Hus en la pira. La esbelta columna mariana se añadió en 2020 para restituir la estatua barroca del siglo XVII demolida en 1918 por los nacionalistas anti-Habsburgo.

En la plaza también se encuentran las iglesias de Nuestra Señora de Týn y San Nicolás.

Viaje a Praga: el Niño Jesús de Praga

No llegamos a ver al Niño Jesús de Praga más que en sellos y réplicas en las tiendas de souvenirs. Es una figura de 45 centímetros que se encuentra en la iglesia de Santa María de la Victoria y representa al Niño Jesús en su infancia. La leyenda cuenta que fue esculpida en cera y madera por un monje español y luego se regaló a un monarca de Bohemia que, más tarde, la donó a la orden de los Carmelitas Descalzos que la colocaron en esta iglesia. 

Cuando compramos sellos para enviar postales, el señor nos sacó sellos del Niño Jesús y nos dijo que era muy famoso en Praga.

Viaje a Praga: Un poco de historia

El cielo de Praga, primer día

Ir a Praga a finales de junio no es recomendable si se espera olas de calor, pero también porque ya es verano y es una de las ciudades más visitadas de Europa. Ahora bien, hay gente, pero no son las largas filas para entrar en los monumentos que te puedes encontrar en Italia, ni tienes que ir dándote codazos por las calles. Hay muchos visitantes, pero es un turismo moderado. Lo único que hay que tener cuidado es de los carteristas en zonas muy céntricas y visitadas, como el Puente de Carlos y la Plaza de la Ciudad Vieja. De hecho, a mí uno se me acercó mientras grababa a un músico en el Puente de Carlos; supongo que al verme con la cámara le parecí una presa fácil, aunque le detecté enseguida, me marché y listo.

Coronas checas

Praga cuenta con casi un millón y medio de habitantes. Fue fundada en el siglo IX, convirtiéndose en una de las capitales europeas más importantes durante la Edad Moderna. Como capital de la antigua Checoslovaquia, sufrió en el siglo XX los efectos de las dos guerras mundiales y de la dictadura nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, quedó dentro de la órbita soviética hasta la caída del Muro de Berlín en 1989.

Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992.

Puente de Carlos

Los primeros vestigios en el lugar que hoy ocupa Praga datan del Paleolítico, siendo una tribu celta el primer asentamiento estable. La población se llamaba Závist. Después llegaron los pueblos germánicos, los eslavos y los ávaros.

Praga se fundó a finales del siglo IX con la construcción del castillo de Vysehrad por Libuse y Premysl, que posteriormente se casaron. Poco después fue el lugar donde se asentaron los reyes de Bohemia. En el siglo XIII el rey Otakar II funda el barrio de Malá Strana, en el lado opuesto del río.

La ciudad floreció durante el siglo XIV bajo el reinado de Carlos IV, quien ordenó la construcción de la Nueva Ciudad, unió las dos orillas construyendo el Puente de Carlos e impulsó la construcción de la primera Universidad de Europa central. 

Castillo de Praga

Bohemia entró a formar parte de los dominios de los Habsburgo en 1526, por lo que Praga se convirtió en la capital de una provincia austríaca. La elección del rey católico Fernando II como monarca de Bohemia causó ira entre los nobles protestantes. El rey envió dos concejales católicos para preparar su llegada a Praga y fueron secuestrados y arrojados por las ventanas; es lo que se conoce como Defenestración de Praga. Estos hechos desembocaron en la Guerra de los Treinta Años.

Durante los siglos XVIII y XIX, Praga gozó de un enorme crecimiento económico, que atrajo a mercaderes y nobles de toda Europa. Se construyeron muchas iglesias y palacios, casi todos de estilo barroco.

Vistas desde el Castillo de Praga

Tras la Primera Guerra Mundial se fundó Checoslovaquia, convirtiendo a Praga en sede del Gobierno y capital del país. Entre 1939 y 1945 el ejército de Hitler ocupó Praga, por lo que la ciudad fue víctima de la persecución nazi del pueblo judío. En 1945 el ejército estadounidense bombardeó la ciudad, confundiéndola con Dresde. Pocos días más tarde el ejército soviético liberó la ciudad y los checos se vengaron, matando a los ciudadanos de origen alemán.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia pasó a formar parte del bloque comunista. En 1968 estalló la Primavera de Praga, un movimiento que pretendía reformar el socialismo soviético y que fue duramente reprimido con la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia.

Plaza de Wenceslao

En 1988 Gorbachov anunció la Doctrina Sinatra, por la cual los países del bloque comunista podían abandonarlo si así lo creían conveniente. Tras la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, Praga abandonó el socialismo. Fue el centro de la Revolución de Terciopelo, que propició la caída del comunismo en el país.

En 1993 se decidió la disolución de Checoslovaquia, de forma pacífica, dividiéndose en la República Checa y en Eslovaquia. Según la Constitución checa, aprobada en 1992, Praga se constituye como la capital de la República Checa. Es la residencia del Presidente de la República y sede de las dos cámaras del Parlamento: la Cámara de los Diputados y el Senado.

Una semana en Caldas de Montbui: Un paseo vespertino

Caldas de Montbui estaba lleno de carteles informativos en cada rincón. Me hacía mucha gracia porque yo me paraba en todos y cada uno de ellos para informarme, aunque estaban todos en catalán.

Nada más salir del balneario (que también tenía su propio cartel, igual que en toda la ciudad), me encontraba en las callejuelas del antiguo barrio judío. 

Antiguo barrio de la judería, a la derecha, calle de la Sinagoga

La presencia de los judíos en Caldas comienza en el siglo XIII y acaba en el siglo XIV. Hacia el año 1261 el barrio judío de Caldas era uno de los más prestigiosos de Cataluña, equiparable a los de Barcelona, Cervera y Montblanc. La importancia de la colonia judía traía a la población una actividad comercial intensa. Llegó a contar con concejales, escuela, sinagoga y lonja dentro de las murallas de Caldas. Actualmente, del antiguo barrio judío sólo quedan algunos nombres de calles, como el de la Sinagoga, o topónimos como el de la Fossana dels Jueus.

Can Rius, mirador del antiguo comedor frente al río

Junto al río, me encontré con un antiguo edificio reformado, el espacio Can Rius, que es un conjunto de salas reformadas del antiguo comedor, proyectado en 1893 por Enric Sagnier i Villavecchia, y de las antiguas cocinas del balneario Can Rius. Para recuperar el prestigio del antiguo balneario y dignificar el espacio, la reforma se hizo respetando el espíritu novecentista, devolviendo a los salones del balneario la belleza que ofrecían en su época de esplendor. Después de medio siglo cerrado, el antiguo comedor ha abierto sus puertas de nuevo como salón municipal. Actualmente se utiliza para actividades sociales, deportivas y del Ayuntamiento. Otro día que pasé había una charla sobre el firmamento.

La Olla de Caldas

Justo enfrente y antes de cruzar el puente, había otra sala que alojaba un extraño objeto. No es que sea extraño, pero me llamó la atención que allí hubiera una olla gigante. Se trata de la olla más grande de Cataluña que se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de Caldas de Montbui. La olla tiene 1,5 metros de diámetro y caben 1500 libros de caldo.

Trozo de muralla

Los restos de la muralla medieval se encuentran entre las calles de Vic y de Escanyacans, declarados como bien cultural de interés nacional. Se corresponden con el antiguo cinturón de la muralla que protegía la villa de Caldas. La estructura fue sepultada por paredes de edificios, lo que ha permitido que se conserven hasta ocho metros de muralla en la actualidad. La muralla de Caldas data del siglo XII.

Casa de las Trabucadas

Pasé junto a una casa muy vieja que tenía un papel informativo. Era la Casa de las Trabucadas. En el siglo XIX, durante la Tercera Guerra Carlista, Caldas iba a ser atacada. Hoy en día todavía se pueden ver los impactos de trabuco que se produjeron en la noche del 29 al 30 de julio de 1873, en la defensa de los habitantes de Caldas contra el ataque de los carlistas, ya que esta calle (de Vic) era uno de los puntos escogidos para forzar la entrada a la villa.

Cal Berenguer

Para finalizar, Cal Berenguer es una de las pocas casas modernistas de la villa. La casa se levantó en 1870 y se quemó. En 1909 la familia Berenguer la compró. Destacan los azulejos de la fachada que son del año 1920. A finales de los años 90 pasó a ser una pastelería.

Aquí termina uno de los paseos que di por la villa de Caldas de Montbui.