Paseando por librerías

La tarde del sábado siempre es un buen momento para pasearse por una librería, aunque están llenas de gente comprando libros para el curso escolar.

No hemos salido con las manos vacías…

Novelas del pasado: Melocotones helados

Estudiaba Periodismo en Salamanca cuando se publicó el Premio Planeta de 1999. Espido Freire se acababa de convertir en la persona más joven en ganar el Premio Planeta, con tan sólo 25 años. Lo cierto es que entonces leía todos los premios Planeta, empezando ya algunos a decepcionarme. Por eso ahora soy más sibarita y lo leo sólo si conozco al autor y leyendo previamente muchas reseñas para hacerme una idea sobre si me puede gustar o no. Actualmente pienso que hay bastante tongo en este premio.

Pero entonces había leído varios y recuerdo que Melocotones helados sí que me gustó, quizás por la frescura que desprendía la autora en sus páginas. La historia habla de tres generaciones unidas por la tragedia, el destierro y el olvido. Según Espido Freire es "una historia de búsqueda y pérdida de raíces". 

La desaparición y trágica muerte de la pequeña Elsa ha marcado la vida de sus abuelos, que no acaban de superar este suceso; también la de los padres, que crecieron a la fatal sombra de esta muerte; y de las nietas, inseguras y forzadas incluso a llamarse también Elsa.

La novela avanza despacio, sin que apenas se den explicaciones a los hechos que se van contando. Parece como si la autora lanzase al lector a resolver un enigma del que sólo se dan unos pocos datos. Se crea cierta ambigüedad.

Viaje a Roma: el Foro Romano

Pasear por el Foro Romano es un deleite para los sentidos, porque hay tantos templos, tantas piedras, tanta historia... que a veces no sabes muy bien dónde mirar.

El Foro Romano constituía el eje de la Roma antigua, un ostentoso barrio de templos, basílicas y espacios públicos. El Forum era como la plaza central de cualquier ciudad actual, donde se ubicaban las instituciones de gobierno, de mercado y religiosas; era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia.

Hoy es una colección de ruinas impresionante, aunque puedes terminar exhausto después de la visita.

Las dos entradas al Foro se encuentran en la zona del Campidoglio, desde la parte de atrás del Ayuntamiento de Roma, donde se encuentra la estatua de Luperca con Rómulo y Remo, o bien desde el Arco de Tito en  plena Via Sacra.

Nosotros accedimos por la parte elevada, es decir, desde el Campidoglio, desde donde se puede entrar pero de donde no se puede salir.

Arco de Septimio Severo

El primer monumento que nos encontramos fue el Arco de Septimio Severo. Se trata de un antiguo arco de triunfo que fue erigido en el año 203 por el emperador Septimio Severo para glorificar sus victorias militares. El arco está ejecutado íntegramente de mármol blanco y está formado por un arco principal enmarcado por dos pequeños arcos.

Restos del Rostro

Justo al lado se encuentran los restos del Rostro, un ornamentado podio donde los políticos arengaban a las multitudes del mercado. 

Columna de Focas

Y enfrente se sitúa la columna de Focas, que se alza sobre la Piazza del Foro, la plaza principal.

Templo de Saturno

Aquí podemos admirar el Templo de Saturno, del que sólo quedan ocho columnas y fue uno de los monumentos más emblemáticos del Foro. Inaugurado en el año 497 a.C., era un templo de gran importancia y sede del tesoro nacional.

Restos del Tabulario

El Tabulario es el nombre dado por los arqueólogos a un conjunto de edificios de la época romana situados en uno de los extremos del Foro Romano, sobre las pendientes del Arx, una de las dos cumbres de la colina Capitolina, incluyendo un edificio de la época republicana que servía como tabularium propiamente dicho, un anexo del Templo de Saturno y la oficina oficial de los archivos de la Antigua Roma, una estructura soportada por arcos y de una terraza ocupada por tres templos. El complejo toma su nombre del término tabulae, las tablillas de cera usadas en la época y que se almacenan en las oficinas de los archivos.

Templo de Vespasiano y Tito

El Templo de Vespasiano y Tito fue dedicado al culto imperial del emperador Vespasiano, deificado por el Senado después de su muerte. El templo lo empezó Tito en el año 79 y lo terminó su hermano, el emperador Domiciano. Hoy sólo quedan tres columnas.

Via Sacra

Seguimos por la Via Sacra, que es la vía calzada principal que atraviesa todo el Foro Romano. Pisar sus piedras de edad augustea es un verdadero viaje a la antigua historia. Era el camino para las ceremonias sagradas. Aunque una antigua leyenda dice que se le denominó "Sacra" después de que Romulus y Tito Tazio santificaran aquí el pacto de las Sabinas con sacrificios a los dioses.

Piazza del Foro

Y así llegamos a la Piazza del Foro, el corazón del Foro Romano, el lugar central y donde confluyen todas las calles.

Templo de César

Llegamos al Templo de Julio César. Erigido por el emperador Augusto en el año 29 a.C., señala el lugar en el que César fue incinerado tras su asesinato en el Senado en el 44 a.C.

Templo de Cástor y Pólux

El Templo de Cástor y Pólux conserva en el centro del Foro tres columnas. Es del siglo V a.C. y está dedicado a los gemelos celestes Cástor y Pólux.

Subiendo por la Via Sacra se llega a la curia, sede original del Senado romano. Esta estructura semejante a un granero ha sido reconstruida en varias ocasiones.

Templo de Rómulo

El Templo de Rómulo, se cree, está dedicado a Valerio Rómulo, hijo divinizado de Majencio, pero también se cree que fue un templo consagrado a Júpiter Estátor. Una parte de la inscripción del templo menciona a Constantino, lo que implicaría que este último se apropió del templo tras derrotar a Majencio.

Frescos de la Chiesa di Santa Maria Antiqua

La Chiesa di Santa Maria Antiqua es una iglesia del siglo VI, el monumento cristiano más antiguo e importante del Foro, un tesoro único del arte paleocristiano con exquisitos frescos de los siglos VI al IX y uno de los monumentos más antiguos que perviven.

Templo de Vesta

El Templo de Vesta tenía planta circular, que todavía hoy se puede observar. El templo antiguo se inspiró en la arquitectura griega con columnas corintias, mármol y una cella central. Seguramente era una estructura de veinte columnas corintias con un agujero central en el tejado para que saliera el humo. En este templo se custodiaba, siempre encendido, el fuego en honor a la diosa Vesta, que es la protectora de Roma, diosa del fuego y el hogar.

Casa de las Vestales

Justo al lado se encontraba la Casa de las Vestales, donde vivían las vírgenes que custodiaban la llama del Templo de Vesta. En su parte central hay un rectángulo con hierba flanqueado por estatuas, casi todas decapitadas, que representaban a las vestales.

Basílica de Majencio

La Basílica de Majencio es el edificio más grande del Foro. Iniciada su construcción por el emperador Majencio y completado por Constantino en el año 315, medía 100x65 metros, tres veces más de lo que mide ahora.

Restos de la Basílica Julia

La Basílica Julia fue una basílica civil construida en el siglo I a.C. Era un edificio público que ofrecía un lugar para reuniones, procesos judiciales y otras actividades oficiales que se desarrollaban en el Foro.

Arco de Tito

Finalmente llegamos al Arco de Tito, que fue la inspiración para el Arco del Triunfo parisino. Fue mandado construir por Domiciano en el año 81 para celebrar las victorias militares de su hermano Tito en Judea y el saqueo de Jerusalén del año 70. En épocas pasadas, los judíos evitaban pasar por debajo al considerarlo un símbolo de la diáspora.

Templo de Venus y Roma

Ya fuera, frente al Coliseo, se encuentra el Templo de Venus y Roma. Se cree que fue el templo más grande de la Antigua Roma. Ubicado en la colina Velia, fue dedicado a Venus Felix ("Venus la que trae buena fortuna") y Roma Aeterna ("Roma eterna"). Fue construido por el emperador Adriano, que empezó su construcción en el año 121. Dañado por el fuego en el año 307, fue restaurado por el emperador Majencio.

Hay muchas más ruinas y restos de templos de los que no he hablado, sólo puedo decir que es mucha información, pero merece la pena pasear por la Via Sacra e imaginar lo que tuvo que haber sido aquello. De ahí nos iríamos al Coliseo.

Después de la tormenta

Y después de la tormenta siempre agrada ver el arcoíris. Incluso ha habido un momento en que se veía el arco entero.

L’Ombelico del Mondo

Un día de los que estuvimos en Roma decidimos ir a comer al Trastévere, ya habíamos estado antes comiendo y cenando, porque es un lugar magnífico para pasear y comer. Siempre pasábamos por el restaurante Carlo Menta, que se le reconoce porque tiene junto a la puerta una camioneta antigua con toneles en su remolque.

El restaurante tiene algunos años, será posiblemente de los más antiguos del Trastévere. Cuando fuimos a pagar nos obsequiaron con este libro, L'Ombelico del Mondo, o El ombligo del mundo, que viene a ser un recorrido por la historia del restaurante, la gente famosa que ha comido allí, como el Papa Francisco, y como se llega a convertir en una especie de ombligo de la ciudad de Roma o incluso del mundo al convertirse en un punto de referencia para comer exquisiteces italianas.

Lo recomendaría. No me voy a leer el libro, ya que es amplio y es en italiano, aunque podemos entender más del 80%, creo que acabaría agotada. Pero sí requería una mención especial. Al final, es un bonito recuerdo del Trastévere.

Viaje a Roma: Luperca

Estatua de Luperca junto al Campidoglio

Luperca es el nombre de la loba que, según la mitología romana, amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó que se les matara. 

Actualmente la estatua de la "loba capitolina" se encuentra en los Museos Capitolinos, pero se puede ver una pequeña estatua en el acceso al Foro Romano desde el Campidoglio.

Se cree que la escultura de la loba es de origen etrusco, aunque se estima que data de la Edad Media, mientras que las estatuas de los niños Rómulo y Remo fueron añadidas en el siglo XV.

Viaje a Roma: el Coliseo

Seguramente si cerramos los ojos y pensamos en Roma, lo primero que nos viene a la mente es la imagen del Coliseo, un coloso de piedra que tiene más de dos mil años de antigüedad, y ahí sigue. Y sin embargo, su nombre no hacía referencia a su tamaño sino a la cercana estatua del Coloso de Nerón. También se le llama Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía de Vespasiano.

Entrando en el Coliseo

Está situado en el corazón de la Roma más antigua, un lugar de extraordinaria belleza, donde se congregan los mayores símbolos del Imperio Romano: el Coliseo, el Palatino, los foros y el Campidoglio, histórica sede de los Museos Capitolinos. Es la zona más turística de Roma y da gusto pasear entre las ruinas que tantos años de Historia tienen a sus espaldas.

En el imponente Coliseo, Colosseo en italiano, el monumento antiguo más sobrecogedor de Roma, los gladiadores combatían con violencia y los condenados luchaban contra bestias salvajes ante una vociferante multitud sedienta de sangre. Dos mil años más tarde, con más de siete millones de visitantes anuales, es una de las principales atracciones turísticas de Italia.

En el año 72 d.C. el emperador Vespasiano encargó la construcción de este anfiteatro en el extenso complejo de la Domus Aurea de Nerón, pero murió antes de verlo acabado y lo terminó su hijo y sucesor, Tito, en el año 80. Para su inauguración Tito organizó unos juegos que se prolongaron durante cien días y cien noches, en los que se sacrificaron unos 5.000 animales. Trajano aún fue más lejos, ya que celebró una masacre de ciento diecisiete días en la que perecieron 9.000 gladiadores y 10.000 animales.

Con un aforo para 50.000 espectadores, fue el primer anfiteatro permanente de la ciudad y el más majestuoso. Durante cinco siglos acogió espectáculos al gusto del pueblo con motivo de importantes aniversarios o victorias militares. Los combates de gladiadores se acabaron prohibiendo en el siglo V, pero los espectáculos con fieras siguieron celebrándose hasta mediados del siglo VI.

Tras la caída del Imperio Romano, el Coliseo quedó abandonado. La poderosa familia Frangipani lo utilizó como fortaleza en el siglo XII y posteriormente fueron saqueados los valiosos materiales con los que lo habían construido. El travertino y el mármol expoliados sirvieron para decorar edificios notables de la ciudad, como el Palazzo Venezia, el Palazzo Barberini y el Palazzo Cancelleria.

Actualmente, el Coliseo sufre por la contaminación y las vibraciones que produce el tráfico. A fin de contrarrestar sus efectos, fue sometido a una limpieza entre los años 2014 y 2016, en el marco de un proyecto de restauración patrocinado por la marca de zapatos de lujo Tod's y valorado en veinticinco millones de euros. Además, en 2021 el Gobierno italiano se comprometió a aportar otros diez millones para la instalación de la cubierta retráctil con el fin de volver a utilizar el Coliseo para espectáculos culturales multitudinarios.

El exterior del Coliseo está formado por tres niveles de arcos, enmarcados por columnas conmemorativas rematadas con capiteles jónicos (abajo), dóricos y corintios (arriba). Originalmente estaban revestidos de travertino y los niños de las plantas segunda y tercera los ocupaban estatuas de mármol. El orden superior estaba coronado por soportes para los 240 mástiles del toldo que protegía a los espectadores del sol y la lluvia. 

Los ochenta arcos de entrada, llamados vomitoria, permitían al público entrar y sentarse en cuestión de minutos.

La cavea, asientos para espectadores, se dividía en tres niveles: el inferior para los magistrados y altos funcionarios, el central para los ciudadanos ricos y el superior para la plebe. Las mujeres (salvo las vírgenes vestales) se veían relegadas a la parte más alta. Las entradas estaban numeradas y a cada espectador se le asignaba un asiento y sector. En el año 2015, los restauradores descubrieron restos de numerales rojos en los arcos, que indicaban la numeración de los sectores. 

El podio, una gran plataforma delante de los graderíos, se reservaba al emperador, los senadores y personalidades.

Los tres anillos superiores son conocidos como el Belvedere.

Originalmente el suelo de madera del estadio estaba cubierto de arena que absorbía la sangre y evitaba que los luchadores resbalaran. Desde el suelo, unas trampillas conducían al hipogeo, una red subterránea de pasillos laberínticos, jaulas y los elevadores con que se transportaba a los animales y toda la utilería de los espectáculos hasta la arena. En esta zona de bastidores se preparaban los escenarios y se concentraban los combatientes, tanto hombres como animales, antes del espectáculo. Los gladiadores accedían al hipogeo desde la cercana Ludus Magnus (escuela de gladiadores) por un pasillo subterráneo, mientras otro túnel, el Passaggio di Commodo, permitía al emperador evitar el gentío al entrar.

En los juegos organizados en el Coliseo participaban gladiadores que luchaban entre sí o se enfrentaban a fieras. Pero, en contra de la tradición hollywoodiense, las contiendas casi nunca acababan con la muerte, pues el patrocinador de los juegos debía pagar una compensación al dueño del gladiador si éste fallecía durante el combate.

Personas, animales y decorados se subían mediante una complicada red de ochenta elevadores accionados por cabrestantes y controlados por un único sistema de poleas.

Entrar en el recinto del Coliseo es muy emocionante. Nos evoca la película de Gladiator, entre otras, ese momento crucial del cine... Me despido con una frase también mítica, muy propia para despedir el Coliseo:

"Ave, Caesar, morituri te salutant".

Viaje a Roma: la Fontana di Trevi

El primer día en Roma visitamos la Fontana di Trevi, también la visitamos varias veces más los siguientes días, básicamente porque íbamos a cenar a las calles cercanas.

De estilo barroco, y con varias restauraciones a sus espaldas, la Fontana di Trevi recoge más de 3.500€ diarios en sus aguas, porque todo aquel que va tira una moneda y pide un deseo...

Domando las aguas, dos tritones guían la carroza en forma de concha de Océano, domando a su vez a unos hipocampos. Los tritones y los hipocampos proporcionan un equilibrio simétrico.

De las 24 ventanas que se ven detrás de la fuente y que son del Palazzo Poli, una de ellas es falsa. Se trata de una imitación que simula una ventana pintada.

Dedicatoria de diez años

El libro que estoy leyendo me lo regaló mi sobrina de diez años por mi cumpleaños. Así que, a medida que voy leyendo, me acuerdo de ella.

El retablo de la luz

Hoy hemos visto un videomapping en el retablo de mi pueblo. Ha sido espectacular. Estamos pensando en volver a verlo… 

Con frases del antiguo espectáculo de Luz y Sonido, nos lleva a lo que pudo ser la antigua construcción del retablo. Es verdaderamente fascinante, y tiene un juego de luces extraordinario.

Viaje a Roma: Monumento a Vittorio Emanuele II

El Monumento a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano, o el Altar de la Patria, es un enorme monumento de mármol blanco que se alza sobre la Piazza Venezia. Fue construido a finales del siglo XIX para honrar a Vittorio Emanuele II, primer rey de Italia, inmortalizado en una colosal estatua ecuestre.

El monumento se ve casi desde cualquier sitio de Roma. Es fastuoso, aunque realmente no pega mucho con la antigüedad de los edificios de alrededor.

Viaje a Roma: la Columna de Trajano

La primera tarde en Roma decidimos caminar y llegar a algún sitio sin tener que coger un autobús o metro, así que empezamos a bajar cuestas hasta que llegamos a la Columna de Trajano.

Levantada para celebrar la conquista de Dacia (actual Rumanía) por parte del emperador Trajano (recordemos que este emperador nació en Hispania), se trata de la primera columna cóclida erigida en la historia y estaba situada en el Foro de Trajano.

La celda que hay en su base tenía la función de sepulcro para los restos del emperador.

Se encontraba en un pequeño patrio detrás de la Basílica Ulpia, entre dos presuntas bibliotecas, que contaban con una doble loggia para facilitar la lectura de la columna. También es posible su lectura siguiendo las escenas de forma vertical. La narración está organizada rigurosamente, con intenciones cronísticas. No sólo están representadas las escenas más destacadas de las batallas, sino que se intercalan con escenas de marcha y traslado de las tropas.

En su tiempo fue una novedad, convirtiéndose en la obra más vanguardista del relieve histórico romano.

Unas galletas de muerte

Leer estos libros que se han puesto de moda siempre es un placer, aunque no creo que pudiera leer muchos seguidos, porque podrían a llegar a empalagar.

En este tipo de novela, las Cozy Mistery, se engloban los ingredientes justos para entretener y hacernos pasar un buen rato: un lugar tranquilo donde ocurre algo inusual (un crimen) y una mujer (pastelera, lectora o similar) se pone a investigar para dar con la solución y resolver el crimen, aunque luego resulta todo demasiado perfecto.

Hannah Swensen es una repostera que se encuentra soltera, aunque su madre Delores siempre tiene a mano un pretendiente para ella. Hannah tiene una cafetería donde vende galletas de receta casera y tiene bastante éxito. Una mañana se encuentra a Ron, el repartidor, muerto de un tiro en el patio trasero. Como su cuñado Bill es policía y puede ascender con este crimen decide ayudarle preguntando por aquí y por allí, intentando que nadie se dé cuenta de que le está ayudando.

Así siguiendo los pasos de Ron de esa mañana habla con Morgan, un dentista que a su madre le gusta como yerno, y le pide a su hermana Andrea que le acompañe.

Entre unas cosas y otras llega a la lechería donde descubre el cadáver de Max Turner, al que tifus creían de viaje en una convención. Pero Hannah ha descubierto que Max da préstamos a personas del pueblo y les obliga a pagar antes del vencimiento del préstamo, por lo que muchos han estado a punto de arruinarse. Sabe que la mañana que Ron murió, Max estuvo reunido con alguien y seguramente fue alguien a quien intentó estafar. Por eso no duda que Ron fue asesinado porque vio a alguien que no debía, por estar en el lugar equivocado en el momento más inoportuno.

LA AUTORA:

Joanne Fluke es la autora estadounidense superventas del New York Times creadora de los misterios de Hannah Swensen, serie que incluye Caramel Pecan Roll Murder, Triple Chocolate Cheesecake Murder, Coconut Layer Cake Murder y el libro con el que todo empezó, Chocolate Chip Cookie Murder. Sus historias se han adaptado en la serie de televisión Murder, She Baked, que se emite en el canal estadounidense Hallmark Movies & Mysteries. La asociación de escritores Mistery Writers of America le concedió, junto a Michael Conelly, el premio Grand Master en la edición de 2023 de los Edgard Awards. Al igual que Hannah Swensen, Joanne Fluke nació y se crio en un pequeño pueblo de la Minnesota rural, pero ahora vive en el sur de California.

Página web de la autora.

EL LIBRO:

Título original: Chocolate Chip Cookie Murder

Autora: Joanne Fluke

Traductor: Vicente Campos González

Editorial: Alma (1ª edición, en 2023)

Número de páginas: 370

ISBN: 9788418933615

Valoración: 9/10

RETOS:

* Reto 100 libros.

* Reto "Thriller Holics": Ambientado en un pueblo pequeño.

* Reto "Pecera 50": Un libro que contenga recetas de cocina.

* Reto "Paseo Lector por Argentina": Leer un libro con postre.

Algarve amazing

Mi hermano y su novia estuvieron hace poco de vacaciones en el Algarve y me han traído un libro de imágenes sobre esa región portuguesa.

Se trata de un libro que describe un poco de historia, lugares y qué hacer en la poblaciones más turísticas del Algarve.

Me han entrado ganas de visitarlo.

El libro viene en inglés y francés, así que lo he leído en inglés, aunque sobre todo es más visual y las imágenes son preciosas.

EL AUTOR:

Sérgio Fonseca es un fotógrafo portugués que tiene publicados varios libros de viajes sobre Portugal, donde publica sus propias imágenes.

EL LIBRO:

Título original: Algarve amazing

Autor: Sérgio Fonseca

Editorial: Objecto Anonimo (1ª edición, en abril de 2019)

Número de páginas: 155

ISBN: 9789898962027

Valoración: 9/10

RETOS:

* Reto 100 libros.

* Reto "Autores De la A a la Z", ocupando la F.

* Reto Genérico: Autoeditado.

* Reto "Pecera 50": Libro que te haya costado menos de 5€ (regalo).

* Reto "Todos Locos": Autopublicado de un/a autor/a del que no hayas leído nada.

* Reto "Leyendo al mundo": Libro escrito originalmente en portugués.

Vino y fiesta

Hoy es el último día de fiestas. Lo cierto es que ya acaba agosto y se acerca el regreso a la rutina. A nosotros nos tocará coger vacaciones muy pronto…

Las fiestas del pueblo

Agosto siempre es un placer por las fiestas que hay en todos los pueblos.

Este fin de semana toca en nuestro pueblo, y que siga la fiesta…

En fiestas

Son fiestas del pueblo y, como tal, toca comer bien y entre amigos, muchos vermouts y verbenas de pueblo, y que no pare la música.

La Santa Compaña

Esta vez Gonzalo de Berceo se presenta en Santiago de Compostela donde su gran amigo Lope regenta una taberna con Lupa, de la que se ha enamorado.

En Santiago se encuentran la mayoría de monjes que estudiaron con él en Palencia, donde todos han encontrado su lugar. El arzobispo no es otro que su gran amigo Juan Arias, Gallinato, un hombre que le brinda su casa. Gonzalo va a misa a la catedral donde su viejo amigo Simón se levanta y se pone delante del botafumeiro, que le arrolla sin piedad. Otro día su amigo Serafín, el director del coro, se da la vuelta y se corta sus partes pudendas delante de todos los fieles de la catedral. Y antes, el viejo Adán se había arrancado los ojos y ahora habla del revés. Gallinato le convence para que investigue sobre estos crímenes tan atroces, es como si hubieran sido hechizados, y además son todos compañeros de la Escuela General de Palencia donde estudiaron juntos.

Gonzalo descubre, en una de sus noches de vino por la ciudad, a la Santa Compaña. Lope le insta para que se tumbe y no los mire. Según su amigo, un vivo guía a las almas en pena y quien le mire ocupará su lugar. Pero en una de esas veces descubre que el guía es Fernando, otro compañero suyo, que le deja la antorcha y echa a correr. Pero entonces los encapuchados corren detrás de Fernando.

Gonzalo sigue tirando del hilo y pasa una semana en un convento fuera de las murallas, un convento de monjas liberatas dirigido por la abadesa Hildegarda, una mujer que acoge bajo sus muros a almas descarriadas y las cuida. Allí descubre a Romeo, criado de Arias, que se ha escondido, ya que también es su amante; a Rosalba, una mujer que no sólo es comedianta sino que además planea una oscura venganza después de que el cabildo castrara a su hijo Catalino y éste muriera desangrado, que también es amante de Arias. 

En el camino Gonzalo había jugado al ajedrez con un supuesto correo del rey que se hace llamar Alonso, y que no es otro que el infante Alfonso (futuro rey Alfonso X el Sabio), que ha acudido a Santiago a escondidas buscando a su nodriza. Gonzalo descubre que su nodriza es Hildegarda y le lleva al convento.

Cuando representan una obra de teatro después de que alguien haya matado a Romeo, y Aznaro, su antiguo enemigo de Palencia, intente acabar con la vida de Berceo, pero sólo asesine a Rosalba, las piezas se unen y Gonzalo se entrevista con el arzobispo Gallinato, que en realidad es el autor de tanta tropelía. Tras descubrir que las monjas aterrorizan a todo Santiago con sus vestiduras de Santa Compaña, en los entierros de Romeo y Rosalba y antes de partir, Gonzalo de Berceo decide unirse a esa siniestra procesión.

EL AUTOR:

Tras el nombre de Lorenzo G. Acebedo se oculta un escritor que abandonó en su juventud los estudios teológicos por el retiro monacal y, algún tiempo después, el retiro monacal por una mujer. En la actualidad reside en un pueblo de La Rioja. Acebedo es autor de la aclamada La taberna de Silos y de su continuación, La Santa Compaña. Tras la exitosa revelación de La taberna de Silos, una de las mayores sorpresas del pasado año, esta nueva entrega consagra a Gonzalo de Berceo como el personaje insustituible con el que los lectores querrán seguir descubriendo los reinos medievales de la Península.

EL LIBRO:

Título original: La Santa Compaña

Autor: Lorenzo G. Acebedo

Editorial: Tusquets (1ª edición, en junio de 2024)

Colección: Andanzas nº 1044/2

Número de páginas: 296

ISBN: 9788411074933

Valoración: 8/10

RETOS:

* Reto 100 libros.

* Reto 25 españoles.

* Reto "Thriller Holics": Libro favorito de un/a amigo/a.

* Reto Literario Artístico: Terror, miedo.

Viaje a Roma: el Moisés e iglesia de San Pietro in Vincoli

El primer día en Roma aparecimos en el Coliseo y había unas filas impresionantes. Por algo es Roma. Como no estábamos dispuestos a esperar largas colas para entrar, decidimos comprar las entradas para el día siguiente y visitar otro lugar, un sitio que no llama la atención y con poca afluencia de gente.

Fachada de la iglesia mayor San Pietro in Vincoli

Ese lugar es la iglesia de San Pietro in Vincoli, a unos cinco minutos del Coliseo. Es curioso porque esperamos una larga fila en Florencia para ver el David de Miguel Ángel, pero el Moisés pasa desapercibido y poca gente va a verlo.

El Moisés es una escultura de mármol blanco realizada por Miguel Ángel Buonarotti entre los años 1513 y 1536, centrada en la figura bíblica de Moisés. Originalmente fue concebida para la tumba del papa Julio II en la basílica de San Pedro, pero a la muerte del papa los miembros de su familia decidieron colocarlas (tumba y estatua) en esta iglesia de la que eran los mecenas.

La tumba de Julio II, una estructura de pequeñas dimensiones que debía dar a Miguel Ángel el espacio suficiente para sus seres superhumanos y alegres, se convirtió en una de las grandes decepciones de la vida del artista, cuando el papa, sin explicación alguna, interrumpió las donaciones.

El proyecto original estaba formado por una estructura independiente, sin apoyo, a tres niveles, con unas 170 estatuas. Tras la muerte del papa en 1513, la escala del proyecto se redujo considerablemente hasta que finalmente se quedó en una tumba con un muro sencillo y con menos de un tercio de las figuras que se habían incluido en el proyecto original.

El espíritu de la obra se puede observar en la figura del Moisés, que fue diseñado para verse desde abajo, y equilibrado por otras siete enormes formas de temática similar. El resultado final no tiene el impacto deseado por el artista. El líder de Israel se representa sentado, con las Tablas de la Ley bajo el brazo, mientras que con la otra mano acaricia los rizos de su barba. Algunos estudiosos afirman que esta representación sitúa a Moisés en el éxtasis tras recibir los Mandamientos en el Monte Sinaí. Miguel Ángel utiliza una cabeza vuelta, concentrando una expresión de tremenda ira que también se refleja en la poderosa constitución de la estatua y en sus ojos.

La relevancia de los detalles del cuerpo y de los pliegues de los ropajes, que provocan cierta tensión psíquica, se puede observar en la protuberancia de los músculos, la hinchazón de las venas, las grandes piernas, pensadas para empezar a moverse. Se ha dicho de esta estatua que si este titán se levantara el mundo se rompería en pedazos. Miguel Ángel lleva la cólera sagrada de Moisés hasta su punto más álgido, pero la contiene, no permitiendo que Moisés libere sus energías.

Tumba de Julio II, parte superior

Es una representación neoplatónica. La parte derecha está estable, es la parte divina, por donde le viene la inspiración, en contraste con la parte izquierda, que es por donde viene el peligro y el mal. Está tenso, viendo cómo su pueblo ha caído en la idolatría. Tiene cuatro elementos neoplatónicos: la tierra, representada en la pierna con los pliegues de la ropa a modo de cueva; el aire cuando respira, que se percibe en las aletas de la nariz, que se expanden; el agua, representada en sus barbas a modo de cascada; y el fuego, representado en esos "cuernos". La sangre fluye de manera contenida, parece que está a punto de estallar y empezar a gritar, frunce el ceño, su psique se puede captar a través de su gesto y su mirada, podemos "ver" su pensamiento.

Moisés está representado con dos cuernos en su cabeza. Esta imagen proviene de la descripción del profeta después de bajar del Monte Sinaí, tal como se relata en el Éxodo ("la faz de Moisés era cornuta", porque resplandecía de gloria). Miguel Ángel utiliza los cuernos para reflejar esa luminosidad.

Cadenas de San Pedro

San Pietro in Vincoli es una basílica construida en el siglo V para albergar la reliquia de las cadenas con las que ataron a San Pedro durante su encarcelamiento en Jerusalén.

Según cuenta la leyenda, la emperatriz Eudoxia, la esposa del emperador Valentiniano III, ofreció las cadenas como regalo al papa León I el Magno. Cuando éste las comparó con las cadenas del primer encarcelamiento de San Pedro en la cárcel Mamertina en Roma, las dos cadenas se unieron milagrosamente. Las cadenas se guardan en un relicario bajo el altar principal de la basílica.

La iglesia experimentó varias restauraciones y reconstrucciones. El pórtico frontal es del siglo XV y se le atribuye a Baccio Pontelli, mientras que el claustro es obra de Giuliano da Sangallo.

El interior de la basílica está formado por una planta de dos naves, con tres ábsides divididos por columnas de estilo dórico. Las naves están remachadas por bóvedas de crucería, mientras que la nave central cuenta con un techo panelado del siglo XVIII, con frescos de Giovanni Battista Parodi, mostrando en el centro el Milagro de las cadenas.