Lincoln Center, Nueva York

Lincoln Center for the Performing Arts

El Lincoln Center nació de la necesidad de crear una nueva sede para el Metropolitan Opera House y la Filarmónica de Nueva York, así como de la urgencia por reactivar parte del West Side de Manhattan. La idea de un centro donde pudieran convivir distintas artes parece hoy natural, pero en los años 50 se consideró atrevida y arriesgada. En la actualidad, el Lincoln Center atrae a una audiencia media de cinco millones de espectadores al año. Además, muchos artistas y amantes del arte han fijado su residencia en los alrededores.

En el Lincoln Center for the Performing Arts se ofrecen danza, música y teatro. Es también un buen lugar para sentarse en la fuente y ver pasar gente. Siempre que no llueva, porque cuando yo lo visité llovía a raudales.

Lincoln Center Theater

El Lincoln Center Theater alberga los teatros Vivian Beaumont y Mitzi E. Newhouse.

El célebre musical de West Side Story, del compositor Leonard Bernstein, basado en la historia de Romeo y Julieta, que tiene lugar en el empobrecido vecindario que se arrasó. Bernstein tuvo luego un papel decisivo en la creación del gran complejo musical.

Metropolitan Opera House

El Metropolitan Opera House es la estrella del Lincoln Center. Desde el bar, en lo alto del vestíbulo, hay unas magníficas vistas de la plaza.

El New York State Theater es la sede del New York City Ballet, además de una compañía de ópera.

Carteles en el Lincoln Center

Como curiosidades, se sabe que James Dean vivió en un estudio cercano, en el último piso del número 19 de West 68th Street.

La verdad sobre el caso Harry Quebert

Hay libros que no podemos parar de leer, que al final nos dejan con esa terrible sensación de que ya no volveremos a saber nada de los personajes, de la historia. Son los libros que disfrutamos de verdad. Parecía mentira, cuando ayer estaba en las piscinas, que aún me quedara la mitad del libro y que hoy haya acabado con él. De hecho, veía que me faltaba mucho y aunque no podía parar de leer no me imaginaba que terminaría de leerlo hoy. Pero así ha sido. Y lo he disfrutado mucho. Ahora me quedo con el sabor agridulce de un gran libro que ya ha acabado, y me reprocho a mí misma no haber dejado un poco para mañana. Pero es que no podía parar de leer. Y esa es la magia del libro, que mantiene la intriga hasta el final y que nada es lo que parece.

Hay muchos momentos en que el libro salta al pasado, y es difícil perderse, porque el autor nos presenta esos momentos como si se tratara de un diario, con fecha incluida. En realidad todo gira alrededor de una auténtica historia de amor, que resulta siendo trágica. Una verdadera historia de amor que ni siquiera al final es lo que parece. Con demasiada gente implicada.

Concord, New Hampshire

El protagonista principal es Marcus Goldman, un joven escritor que se ha quedado sin inspiración y que se ve amenazado por un plazo de tiempo para escribir su segunda novela que él cree que jamás cumplirá. Cuando publicó su primera novela, el éxito fue tan grande que cree que no puede escribir nada que esté a la altura, y en todo este tiempo ha dilapidado el dinero ganado con ella, sin comprender que el éxito se difumina rápidamente. Es entonces cuando decide trasladarse, acosado por su editor, desde Nueva York a Aurora, en el Estado de New Hampshire.

En Aurora vive su gran amigo Harry Quebert, un famoso escritor que le enseñó a escribir, pero que también le mostró otras cosas importantes en la vida, como dejar de ser un impostor. Fue su mentor y su profesor, pero gracias a él se convirtió en alguien con una moral muy fuerte. Harry Quebert escribió varios libros, pero Los orígenes del mal le dio una celebridad y una riqueza sin igual, tanto como para comprar la casa que le había servido de inspiración en Aurora.

Unos días después, al intentar plantar unas flores en su jardín, Quebert es detenido porque cuando cavan aparecen los huesos de una joven desaparecida 30 años antes, Nola Kellergan. La reconocen porque lleva un bolso con su nombre y, en el interior, el manuscrito del célebre libro de Quebert, por el que será encausado.

Marcus no piensa que su amigo y mentor haya sido capaz de asesinar a nadie y está decidido a probar su inocencia, por lo que vuelve a Aurora. Habla con Harry, que le confiesa que Nola Kellergan fue su gran amor, y que el libro trata, sin duda alguna, de ese gran amor, que lo escribió para ella. Pero era un amor prohibido, porque él pasaba de los 30 años cuando Nola sólo tenía 15. Sin embargo, tanto la chiquilla como él se enamoraron de verdad.

Marcus comienza a tirar del hilo junto a un policía estatal, Gahalowood, y comienzan a interrogar a la gente de Aurora. Por una parte, están los dueños del Clark’s, donde Harry iba a escribir a diario, pero que en realidad se personaba allí para ver a la joven camarera que trabajaba allí por horas, Nola. En el restaurante, la hija de los dueños, Robert y Tamara Quinn, de nombre Jenny, se ha enamorado perdidamente de él e intenta conquistarle sin éxito. Harry sale una vez con Jenny para evitar a Nola, para no continuar con ese amor prohibido, pero con Jenny se aburre. A su vez, un joven policía, Travis Dawn, se ha enamorado de Jenny, a la que últimamente encuentra triste.

Chevrolet Monte Carlo

Marcus y Gahalowood descubren que se escondieron muchas cosas de la investigación sobre la desaparición de Nola Kellergan. Por ejemplo, nada se dijo de Luther Caleb ni de Elijah Stern, ni siquiera de Harry Quebert. Es como si hubieran intentado ocultar pruebas importantes. El señor Stern es uno de los hombres de negocios más poderosos de New Hampshire y Caleb era su chófer, que apareció ahogado junto a su coche un mes después de la desaparición de Nola. Caleb pintaba cuadros y en la casa de Stern aparece un cuadro de Nola pintado por Caleb. Pero Luther era una especie de monstruo con la cabeza deformada, desde que un grupo de jóvenes le acorralaran, siendo joven, y le golpearan la cabeza hasta dejarle en coma. Al final del libro se descubre que Stern era uno de los jóvenes, que siempre se reprochó lo que le hizo a ese joven y por eso le buscó y le contrató de chófer.

Otro sospechoso es el padre de Nola, David Kellergan, un dulce reverendo retirado, que en aquel verano de 1975 pasaba horas muertas en su garaje, con la música a tope, arreglando una vieja Harley Davidson. Mientras, en la casa la supuesta madre de Nola la maltrataba. Durante todo el libro creeremos que es un maltrato, pero lo cierto es que la madre de Nola había fallecido en un incendio fatal en Alabama. Cuando Nola tenía 9 años causó el incendio de su casa mientras su madre dormía. Descubren que la muchacha tiene una psicosis infantil y, tras practicarle un exorcismo, el padre decide llevársela lejos de allí. Nola sufría desdoblamiento de personalidad, y ella misma se practicaba los maltratos físicos, haciendo de madre e hija a la vez. El padre no sabía qué hacer al respecto, por lo que se encerraba en el garaje. Cuando Harry va a hablar con él y descubre lo que le ocurre a Nola, decide que el 30 de agosto se llevará a Nola a un médico con el fin de que se cure. Pero eso nunca llegó a ocurrir, porque por el camino fue asesinada.

Nola descubre que el manuscrito de Los orígenes del mal y las cartas que había intercambiado supuestamente con Harry son en realidad de Luther, que la intenta ayudar a escapar. Por el camino, Travis y el jefe Pratt deciden perseguirlos, asesinándolos a los dos y a la anciana que había hecho de testigo. Se deshacen del coche con el cadáver de Luther Caleb y entierran a la joven en el jardín de Quebert, siendo conscientes de que el escritor no se encuentra en casa. En realidad está esperando a Nola en un motel de carretera no muy lejos de allí.

Pratt ha sido asesinado, pero pronto se descubrirá que Travis y el jefe Pratt fueron los asesinos, y encuentran a Travis y a su esposa Jenny en el aeropuerto a punto de huir a Caracas.

Finalmente, Marcus descubre que el libro, Los orígenes del mal, había sido escrito en realidad por Luther Caleb, y que le había dejado un manuscrito a Quebert y otro a Nola. El de Nola había sido enterrado con ella, pero el de Harry había llegado a publicarse con el nombre de Harry Quebert, un tiempo después del supuesto trágico accidente de Caleb.

Una de las cosas que me han gustado de esta novela, por original, ha sido que la numeración de los capítulos va al revés. Quizás en otro tipo de libro no se podría hacer, pero aquí es magistral, porque en realidad vamos hacia atrás en el tiempo, y el capítulo uno es aquel en que ya se ha descubierto todo y en el que leemos los hechos tal y como fueron. Mientras que en los capítulos precedentes nos encontramos con dudas y suposiciones, tanto que llegamos a sospechar de todos los personajes de la novela, incluido Harry Quebert.

“Anhele el amor, Marcus. Haga de él su más hermosa conquista, su única ambición. Después de los hombres, habrá otros hombres. Después de los libros, hay otros libros. Después de la gloria, hay otras glorias. Después del dinero, hay más dinero. Pero después del amor, Marcus, después del amor no queda más que la sal de las lágrimas”.

La portada me encanta. Es la típica ciudad americana.

Portrait of New Orleans, Edward Hopper (1950)

Neoyorkinos famosos

Nueva York ha acogido a algunos de los mejores talentos creativos de siglo XX. En la ciudad nació el pop art y, en nuestros días, Manhattan sigue siendo el centro mundial del arte moderno. Los escritores de las décadas de 1950 y 1960 –conocidos como la Beat Generation- encontraron inspiración en los clubes de jazz de la ciudad.

El novelista James Baldwin

La literatura norteamericana nació en Nueva York. Charlotte Temple, a Tale of Truth, de Susana Rowson (1762-1824), se publicó en 1791 y fue un éxito de ventas durante 50 años.

Edgar Allan Poe (1809-1949), precursor de las novelas de detectives modernas, popularizó el género de terror. Henry James (1843-1916) publicó Los bostonianos en 1886 y se convirtió en el maestro de la novela psicológica, y su amiga Edith Wharton (1861-1937) se hizo famosa por la sátira de la sociedad estadounidense que destilaban sus novelas. Finalmente, la literatura norteamericana obtuvo reconocimiento internacional con Historia de Nueva York (1809), se Washington Irving (1783-1859), con la que ganó 2.000 dólares. Él acuñó los nombres de “Gotham” para Nueva York y “Knickerbockers” para los neoyorkinos. W. Irving y James Fenimore Cooper (1789-1851), cuyos libros supusieron el nacimiento de la novela del Oeste, formaron el grupo Knickerbocker de escritores estadounidenses. Greenwich Village siempre ha atraído a los escritores, como por ejemplo a Herman Melville (1819-1891), cuya obra maestra, Moby Dick (1851) tuvo inicialmente una fría acogida. Jack Kerouac (1922-1969), Allen Ginsberg y William Burroughs asistieron a la Universidad de Columbia y bebieron con otros literatos en el San Remo Café de Greenwich Village. Dylan Thomas (1914-1953) acabó sus días en el Hotel Chelsea.

El novelista Nathanael West (1902-1940) trabajó en el Gramercy Park Hotel y su amigo Dashiell Hammett (1894-1961) escribió El halcón maltés mientras se alojaba en ese mismo hotel.

Andy Warhol, artista pop

A la escuela de Expresionistas Abstractos de Nueva York se debe el primer movimiento de arte norteamericano de relevancia. Fue creada por Hans Hofmann (1880-1966), con Franz Kline y Willem de Kooning, cuyo primer empleo en Estados Unidos fue como pintor de brocha gorda. Adolph Gottlieb, Mark Rothko (1903-1970) y Jackson Pollock (1912-1956) continuaron popularizando este estilo. Pollock, Kline y De Kooning tenían sus estudios en el Lower East Side.

El pop art comenzó en Nueva York en los años 70, con Roy Liechtenstein y Andy Warhol (1926-1987), quien realizó películas en el nº 33 de Union Sq. Keith Haring (1958-1990) fue un artista del graffiti, que alcanzó la fama gracias a sus murales y esculturas pop art. Robert Mapplehorpe (1946-1989) adquirió popularidad por sus fotografías eróticas. Jeff Koons perteneció al movimiento de los años 80 neo-pop o post-pop. Los murales de Richard Haas ponen una nota de color en muchas paredes de la ciudad.

La actriz Mae West

En 1849, el actor británico Charles Macready suscitó una gran polémica al manifestar que los norteamericanos eran vulgares. La multitud entró por la fuerza en el Astor Place Opera House donde Macready interpretaba Macbeth, la policía abrió fuego y murieron 22 manifestantes. En 1927, Mae West (1893-1980) fue condenada a pasar 10 días en un correccional de Roosevelt Island y a pagar 500 dólares por su obscena interpretación en Broadway de la obra Sex. La ópera prosocialista de Marc Blitzstein La cuna se balanceará, producida por Orson Welles, fue asimismo prohibida, pero se siguió representando en otro teatro. Los actores se las arreglaron para saltarse la prohibición, comprando entradas y cantando desde las butacas de espectadores. La principal contribución de Nueva York al teatro han sido los musicales. Follies, de Florenz Ziegfeld, permaneció en cartel de 1907 a 1931. El estreno de Oklahoma en Broadway, en 1943, inició la era de los musicales de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein hijo. Fuera de Broadway, los Provincetown Players, en el nº 33 de MacDougal St., fueron los primeros en producir, en 1920, Beyond the Horizon, de Eugene O’Neill (1888-1953). Su sucesor como gran innovador del teatro estadounidense fue Edward Albee, autor de ¿Quién teme a Virginia Wolf? (1962).

El productor musical Florenz Ziegfeld

Leonard Bernstein (1918-1990) engrosó la larga lista de directores de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, entre ellos Bruno Walter (1876-1962), Arturo Toscanini (1867-1857) y Leopold Stokowski (1882-1977). María Callas (1923-1977) nació en Nueva York pero se trasladó a Europa. Enrico Caruso (1873-1921), Los Beatles y Bob Dylan actuaron en el Carnegie Hall. El récord de público lo estableció en 1991 Paul Simon: un millón de personas acudió a escucharle a Central Park.

Los legendarios clubes de jazz de los años 30 y 40 han desaparecido ahora de la calle 52, pero las placas sobre el “Jazz Walk” (Acera del Jazz) del CBS Building rinden honor a intérpretes famosos, como Charlie Parker (1920-1955) y Josephine Baker (1906-1975). Entre 1940 y 1965 Nueva York se convirtió en la capital mundial de la danza, al fundar George Balanchine (1904-1983) el New York City Ballet y el American Ballet Theater. En 1958, el coreógrafo Alvin Ailey (1931-1989) inauguró el American Dance Theater, donde varias compañías de baile multirraciales interpretan danza moderna.

Cornelius Vanderbilt

El mito del “hombre que se hace a sí mismo” es el sueño americano. Andrew Carnegie (1835-1919), “el barón del acero con corazón de oro”, partió de la nada y murió tras donar 350 millones de dólares. Fue mecenas de diversas bibliotecas públicas y universidades. Muchas fundaciones deben su existencia al legado de filántropos. Algunos como Cornelius Vanderbilt (1794-1877) trataban de desquitarse de sus duros comienzos patrocinando las artes. En el mundo de los negocios, los “barones ladrones” de Nueva York actuaban a su antojo con aparente impunidad. Los financieros Jay Gould (1836-1892) y James Fisk (1834-1872) derrotaron a Vanderbilt en la guerra por el ferrocarril Erie manipulando el mercado de acciones. En 1869 dichos empresarios originaron el primer Viernes Negro de Wall St., al tratar de monopolizar el mercado del oro, pero tuvieron que huir al descubrirse el fraude.

Entre los empresarios modernos destacan Donald Trump y los difuntos Leona y Harry Helmsley. Al morir Leona en agosto de 2007, la mayor parte de los 4 billones de dólares del patrimonio de los Hemsley fue cedida a una fundación benéfica.

Josephine Baker

Uno de los hombres que dio forma a la ciudad de Nueva York fue Cass Gilbert (1858-1934), creador de rascacielos neogóticos como el Woolworth Building, de 1913. En el vestíbulo se puede contemplar su caricatura, en la que sostiene una maqueta de su obra maestra. Stanford White (1853-1906) fue tan conocido por su escandalosa vida privada como por sus elegantes edificios beaux arts, como el Players Club. Durante la mayor parte de su vida, Frank Lloyd Wright (1867-1959) se resistió a proyectar edificios urbanos. Cuando finalmente accedió a ello, construyó el Guggenheim Museum. Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), nacido en Alemania y responsable del Seagram Building, no creía que "se pudiese inventar una arquitectura nueva cada lunes", aunque algunos podrían argüir que eso es lo mejor que se ha sabido hacer en Nueva York.

Por las noches soñaremos

Estoy enamorada, tanto como para desear soñar cada noche y compartir esos sueños con él...

El comienzo de agosto

Con el comienzo de agosto, aunque aún siga haciendo calor, también se acerca el declive del verano. Los días acortan y por las tardes se necesita chaqueta. Pero como otro año más, es un mes cargado de fiestas, de gente, de vacaciones para mucha gente. Las calles rebosan de vida, de ruidos, de voces, de risas. Es el espejo de la gente que se encuentra de vacaciones. Para mí es un mes de mucho trabajo, pero ni siquiera me paro a pensarlo. De momento, disfrutaremos del día de hoy, que es el cumpleaños de mi padre.

SoHo y TriBeCa, Nueva York

Quizás sea ésta una de las últimas entradas que escriba sobre Nueva York, y de hecho fue una de mis últimas tardes allí cuando caminé por las zonas ‘chic’ de SoHo y TriBeCa. Es una de las zonas más caras de Nueva York, con edificios exquisitos y mucho modernismo. Y es que los edificios de esta parte de la ciudad son preciosos. Éste es uno de los lugares donde se es consciente que se está en las calles de Nueva York. Además está lleno de tiendas y boutiques de marcas conocidísimas.

El arte y la arquitectura son los dos atractivos que han contribuido a transformar esta antigua zona industrial de Nueva York. El SoHo (South of Houston) estuvo amenazado de demolición en la década de 1960; pero su excepcional arquitectura en hierro se salvó gracias a que numerosos artistas empezaron a instalarse en las amplias naves altas de la zona (llamadas lofts). Más tarde se abrieron galerías de arte, cafés y tiendas. Con el aumento de alquileres y los precios en general, los artistas se trasladaron del SoHo a TriBeCa (Triangle Below Canal), conocido por sus galerías, restaurantes y el festival de cine.

La mayor concentración de arquitectura en hierro colado del mundo sobrevive en el área comprendida entre West Houston St. y Canal St. Su corazón se halla en Greene St., donde se pueden admirar 50 edificios construidos entre 1869 y 1895, en cinco manzanas de calles adoquinadas. Las intrincadas fachadas, en estilo neoclásico y con columnas corintias, se fabricaron en serie en una fundición, pero son curiosas obras de arte industrial y armonizan perfectamente con el carácter del barrio.

West Broadway, en el tramo que discurre por el SoHo, combina impactante arquitectura con gran número de galerías y boutiques de diseñadores y pequeños restaurantes. El edificio que se encuentra en los números 72-76 es el más relevante de Greene St., con espléndidas columnas corintias. Fue proyectado por Isaac F. Duckworth, uno de los maestros del hierro colado.

Broken Kilometer, en el número 393 de West Broadway, es una instalación de Walter de María. Consta de 500 barras de latón dispuestas de tal forma que juegan con la perspectiva. Colocadas una tras otra, medirían un kilómetro. Performing Garage es un diminuto teatro experimental que promueve la obra de artistas de vanguardia.

Greene Street tiene edificios de techos abuhardillados, como el que se ubica en los números 28-30, construido por Duckworth en 1872. Los números 10-14 de Greene St. datan de 1869. En la parte de la entrada hay ventanas circulares que permiten que la luz del día llegue al sótano.

Singer Building fue edificado en 1904 para la famosa compañía de máquinas de coser. También aquí se encuentra el mural de Richard Haas, que transformó una vulgar pared en un mural que representa una espléndida fachada en hierro colado.

Dean & DeLuca es una de las mejores tiendas de alimentación de Nueva York, con una selección infinita de cafés. El número 101 de Spring St., con su sencilla fachada geométrica de grandes ventanas, marcó un estilo para los rascacielos. El St. Nicholas Hotel, anteriormente hotel de lujo, fue utilizado como cuartel general durante la guerra civil.

El Haughwout Building, cuando se construyó en 1857, fue una elegante tienda en la que se instaló el primer ascensor de la compañía Otis.

Tarde de piscina

Hoy he estado toda la tarde en la piscina. Con una niña preciosa a la que le gustan los lacasitos. No era mi sobrina, sino la hija de una amiga. Hoy sí que ha sido una tarde magnífica. Cuando nos hemos dado cuenta eran las nueve.

Con M de amor

Si todo lo que hacemos cada día lo hiciéramos con amor, todo lo que nos rodea sería simplemente perfecto. Porque las cosas que se hacen desde el corazón siempre son mejores. Sin más.

Cosas del amor

Al final de la mañana levantas los ojos y te encuentras con esa mirada perfecta. Y te sientes perdida. Está guapísimo.
Sabes que en la próxima hora estarás tocando el cielo con las yemas de los dedos, sólo porque él estará cerca de ti.
Me quedo con su sonrisa, justo en el momento en que le he mirado y ha sonreído. En ese momento he sido consciente de que cualquier cosa que me pidiera sería suya. Sólo con pedir con esa boquita, sólo con escuchar esa voz tan sensual.
Estoy perdida. Pero perdidamente enamorada.

Inferno

Reconozco que cogí este libro con pocas ganas, pero me ha terminado enganchando, quizás porque el argumento difiere un tanto de los otros. La idea de una plaga a nivel mundial que produzca el exterminio de la población humana, tal y como lo plasma Dan Brown en esta última novela, es una idea que nos lleva a reflexionar. E incluso nos inculca cierto terror, al ser conscientes de que es bastante plausible.

Mappa dell’inferno, Botticelli

Robert Langdon se despierta en un hospital de Florencia y no recuerda nada. Descubre que alguien quiere asesinarle, y huye con la doctora Sienna Brooks. Entre sus ropas encuentran un cilindro que contiene un mapa: El mapa del infierno de Botticelli. Allí aparecen los nueve niveles del infierno, de acuerdo a la Divina Comedia de Dante (que se dividía en tres cantos: Infierno, Purgatorio y Paraíso). Toda la novela se basa en el primer canto de la Divina Comedia: Inferno. Pero Robert Langdon, como experto en simbología, se da cuenta que esos niveles del cuadro de Botticelli han sido variados. Es ahí donde comienza una terrible búsqueda que comienza en Florencia, porque el mundo se encuentra en riesgo.

Palacio Vecchio, Florencia

Bertrand Zobrist era un transhumanista especializado en genética humana que piensa que la superpoblación es una enfermedad en el mundo, una enfermedad que hay que erradicar. Es por ello que ha decidido trabajar en el genoma humano, con el fin de llevar al planeta a la mitad de la población. En realidad es un terrorista biológico que ha creado una plaga que podría acabar con el mundo. Unos pocos días antes del que él considera la fecha en que será recordado para la posteridad, se suicida. Había pedido ayuda al preboste, un hombre muy poderoso que había creado una gran empresa que se basa en el engaño, pero con un poder infinito. Durante un año, los hombres que trabajan para el preboste han mantenido alejada a una poderosa mujer de Zobrist. Esa mujer es la directora de la Organización Mundial de la Salud, Elizabeth Sinskey, que a su vez se le aparece en alucinaciones a Langdon.

Puertas del Paraíso, Baptisterio de Florencia

Mientras, Langdon y Sienna son perseguidos por los hombres del preboste. Ellos creen que les quieren asesinar, así que cuando encuentran la máscara mortuoria de Dante, que previamente había sido robada del museo del Palacio Vecchio, y ahora se encuentra en el Baptisterio de Florencia, descubren que deben ir a Venecia. En Venecia, Sienna consigue huir de sus captores, pero no así Robert Langdon.

Tumba de Enrico Dandolo, basílica de Santa Sofía, Estambul

Langdon se despierta a bordo de un barco, donde colaboran juntos la doctora Sinskey y el preboste. Ellos le explican que debe confiar en ellos, que Sienna es la que le ha engañado, que también está a favor de expender la plaga para acabar con el ser humano, y que fue, durante muchos años, la amante de Zobrist. Entonces Langdon les explica que deben ir a Estambul, a escuchar el rumor del agua bajo la tumba del dux Enrico Dandolo.

Basílica sumergida, Estambul

Con el guía de Santa Sofía, descubren que hay una basílica sumergida en Estambul, antigua cisterna que suministraba agua a la ciudad. Allí tiene que estar la plaga metida en una bolsa de plástico soluble. Cuando llegan se encuentran con que llevan una semana de conciertos y descubren que han llegado demasiado tarde. La plaga ya se ha extendido.

Máscara mortuoria de Dante Alighieri, Museo del Palacio Vecchio, Florencia

Robert Langdon sale detrás de Sienna, que le explica que la verdadera plaga no es tal, sino que afecta a los genes. El código genético ha sido alterado y una tercera parte de la población será estéril, por lo que se reducirá la población del planeta. La doctora Sinskey recluta a Sienna para que les ayude a descubrir una manera de volver a modificar los genes y devolverlos a su origen.

Dante y la Divina Comedia, por Domenico di Michelino, Duomo de Florencia

Nueva York, crisol de culturas

Casas en Canal Street

Allá donde se vaya en Nueva York, se descubre la evidencia de la riqueza étnica de la ciudad. Una vuelta en autobús puede trasladar de Madrás a Moscú, de Hong Kong a Haití. Los inmigrantes siguen llegando a Nueva York, aunque en menor número que en el período álgido, de 1880 a 1910, cuando hubo una afluencia de 17 millones. Entre 1980 y 1990, la ciudad acogió a un millón de recién llegados –la mayoría procedente del Caribe y Asia-, que han sabido hacerse un hueco en la ciudad. Hay multitud de fiestas y celebraciones a lo largo del año en estos lugares.

Incluso los nacidos en Nueva York tienen raíces ancestrales de otro país. A lo largo del siglo XVII se asentaron en Nueva York holandeses e ingleses, haciendo de la ciudad el puerto colonial más importante del Nuevo Mundo. América pronto se convirtió en símbolo de esperanza para los desheredados de toda Europa. Llegaban hacinados en los barcos, sin un céntimo y con escaso conocimiento del idioma. La hambruna de la década de 1840 produjo la primera oleada de inmigrantes irlandeses, que pronto fueron seguidos por alemanes y trabajadores de otras nacionalidades, desplazados por los cambios que ocasionó la Revolución Industrial europea.

La primera comunidad judía se asentó en Nueva York en 1654, y la primera sinagoga, Shearith Israel, la establecieron unos refugiados procedentes de una colonia holandesa en Brasil (aún hoy en servicio). Eran judíos sefardíes de ascendencia española, entre los que destacaba la familia Baruch. Les siguieron los judíos alemanes, que abrieron, con éxito, numerosos comercios. La persecución en Rusia dio lugar a emigraciones masivas que se iniciaron al final del siglo XIX. Al comenzar la Iª Guerra Mundial ya vivían 600.000 judíos en el Lower East Side. Actualmente esta zona es más hispana que judía, pero mantiene aún su antiguo carácter de lugar de acogida de refugiados. Las sinagogas cercanas a Rivington Street y Eldridge Street reflejan las tradiciones religiosas de esta antigua zona judía.

Los alemanes comenzaron a establecerse en Nueva York en el siglo XVIII. A partir de John Peter Zenger, esta comunidad siempre ha encabezado los movimientos a favor de la libertad de expresión. De ella también han surgido gigantes de la industria, como John Jacob Astor, el primer millonario de la ciudad. En Yorkville todavía hay cafés y bierkellers (cervecerías) que conservan el sabor del antiguo distrito alemán. Cada mes de septiembre se celebra aquí el Steuben Day Parade.

Little Italy

Los primeros italianos llegaron en 1830, la mayoría procedente del norte del país. En 1870, fue la pobreza del sur de Italia la que empujó a muchos italianos a cruzar el océano. Con el tiempo, constituyeron una potente fuerza política de la ciudad, ejemplarizada por Fiorello LaGuardia, uno de los más brillantes alcaldes de Nueva York. Little Italy lleva asentada muchas décadas en Nueva York. En septiembre, la comunidad italiana se reúne durante diez días en la zona de Mulberry Street, donde, literalmente toma las calles para celebrar la fiesta de San Genaro. El día de la festividad sus reliquias desfilan por las calles. La multitud disfruta de la música, el baile, las múltiples atracciones y los puestos callejeros.

Little Italy

Los italianos del sur que llegaron a Nueva York a finales del siglo XIX se instalaron en insalubres apartamentos, construidos tan cerca unos de otros que la luz del sol nunca entraba por las ventanas de los pisos inferiores ni en los patios traseros. Con cerca de 40.000 personas hacinadas en 17 manzanas y pésimas instalaciones, las enfermedades proliferaban.

Little Italy

Pese a las carencias del Lower East Side, la comunidad que creció alrededor de Mulberry Street dio vida al barrio con colores, sabores y ambientes que recordaban a su patria. Todo ello ha subsistido, pese a que la población de origen italiano se reduce en la actualidad a unas 5.000 personas y los límites de Chinatown llegan hoy hasta la tradicional Little Italy.

Little Italy

Los restaurantes de Little Italy sirven comidas sencillas en un ambiente agradable y a precios razonables. NoLIta, al norte de Little Italy, está llena de boutiques y cafés. Umberto Clam House es conocido por ser el lugar en el que el jefe mafioso Joey Gallo fue tiroteado en 1972. En Little Italy se grabaron muchas escenas de la trilogía El Padrino.

Chinatown

Los chinos se establecieron en la ciudad más tarde. En 1880, la población del distrito Mott Street era sólo de 700 asiáticos. Hacia 1940 se convirtieron en el grupo étnico de crecimiento más rápido de la ciudad y creó nuevos barrios en Brooklyn y Queens. Aunque inicialmente fue una comunidad cerrada, en la actualidad Chinatown está repleta de turistas que exploran sus calles y mercados y degustan comida china en sus restaurantes. A finales de enero, Mott Street se llena de fiestas: Chinatown celebra el Año Nuevo chino.

Chinatown

Chinatown es el barrio más atractivo y de mayores proporciones de Nueva York. Su crecimiento es tan rápido que está invadiendo zonas limítrofes de Little Italy y el Jewish Lower East Side. Sus calles aparecen llenas de puestos de verduras, tiendas de curiosidades y centenares de restaurantes chinos; incluso el más humilde ofrece buena comida.

La Chinatown de principios del siglo XX era en sus orígenes una comunidad sólo de hombres, que agrupaba a inmigrantes orientales procedentes de California, adonde habían llegado en una primera oleada. Enviaban sus salarios a sus familias en China, a las que las leyes estadounidenses impedían entrar en el país. Los hombres se relajaban jugando al mah-jong. La comunidad quedó aislada del resto de la ciudad, financiada y controlada por sus propias organizaciones secretas, las Tongs. Algunas eran simples empresas familiares que prestaban dinero. Otras, como la On Leong y la Hip Sing, enfrentadas entre sí, constituían auténticas asociaciones de malhechores. Doyers Street, pequeña y tortuosa, era conocida como Bloody Angle (Esquina Sangrienta), pues allí se producía la mayoría de los enfrentamientos entre bandas rivales. Una tregua entre las Tongs, en 1933, llevó la paz a Chinatown. Hacia 1940 el barrio estaba habitado principalmente por familias de clase media. Inmigrantes y hombres de negocios procedentes de Hong Kong contribuyeron también a la prosperidad de la comunidad tras las IIª Guerra Mundial. Hoy viven en ella 80.000 chino-americanos. Muchos la visitan para disfrutar de la comida china; pero éste ofrece muchas otras cosas. Hay anticuarios, tiendas de curiosidades y recuerdos y fiestas orientales. Es destacable el templo budista del nº 64b de Mott Street.

Canal Street

El Wall of Democracy es un muro instalado en Bayard Street, que se halla cubierto de periódicos y carteles sobre la actualidad china. Con Confucius Plaza se alza un monumento al filósofo oriental, realizado por el escultor Liu Shih. En Chatham Square hay un monumento a los chino-americanos caídos en la IIª Guerra Mundial. En Columbus Park, los vecinos se reúnen para jugar al mah jong. El mercado de Canal Street ofrece gangas de ropa nueva y de segunda mano y productos frescos. El Eastern States Buddhist Temple contiene más de 100 budas dorados.

Chinatown

Los puertorriqueños empezaron a llegar de forma masiva al final de la IIª Guerra Mundial, en busca de trabajo. Gran parte de ellos vive en El Barrio, antes conocido como el Harlem español. Los profesionales que se asentaron tras huir de la Cuba de Castro se han trasladado fuera de la ciudad, pero siguen ejerciendo gran influencia sobre el comercio y la cultura hispanos. En Washington Heights se han establecido comunidades dominicanas y colombianas. La vibrante comunidad hispana se concentra alrededor del mercado callejero La Marquetta.

Los irlandeses empezaron a llegar entre 1840 y 1850, y tuvieron que vencer muchas dificultades. Debilitados por el hambre y sin dinero, trabajaron con entusiasmo para escapar de los tugurios de Five Points y Hell’s Kitchen, colaborando en la construcción de la ciudad moderna. Muchos se hicieron policías y bomberos. Otros establecieron negocios de gran éxito, como es el caso de los numerosos bares que sirven de lugar de reunión a la comunidad, actualmente desperdigada por la ciudad. A Hell’s Kitchen durante un tiempo se le denominó “Clinton” para reflejar un nuevo barrio mixto.

La comunidad negra establecida en Harlem atrae a los visitantes por sus cantos evangélicos (gospel) y su excelente gastronomía. El éxodo de los afroamericanos hacia las grandes ciudades del norte comenzó con la abolición de la esclavitud en 1860. Este movimiento migratorio se aceleró en los años 20. La población negra creció de 83.000 a 204.000, y Harlem se convirtió en el foco del renacer de esta comunidad. Hoy, la revitalización de Harlem continúa en varias zonas, y la comunidad afroamericana se ha dispersado por toda la ciudad. La Abyssinian Baptist Church celebra uno de los servicios religiosos más notables.

Hay otras culturas en Nueva York, si no tan destacadas sí fácilmente identificables. Los ucranianos se concentran en el East Village, alrededor de George’s Ukrainian Catholic Church, en la East 7th Street. Todos los 17 de mayo se conmemora la conversión al cristianismo de los ucranianos en Little Ukraine. La Little India se descubre por los restaurantes de la East 6th, que ofrecen un ambiente oriental a precios muy asequibles. Los coreanos son propietarios de muchas tiendas de comestibles de Manhattan, pero tienden a vivir en la zona de Flushing. Little Korea se encuentra no muy lejos de Herald Square. La diversidad religiosa se pone de manifiesto en el Islamic Center de Riverside Drive, el Islamic Cultural Center, en la calle 96 –la primera mezquita principal de Manhattan- y la Russian Orthodox Cathedral, en la calle East 97th Street, donde cada domingo se celebra misa en ruso.

Brooklyn es, con mucho, el distrito más internacional. Los haitianos y jamaicanos forman los grupos de inmigrantes de más rápido crecimiento. Los antillanos tienden a instalarse en Eastern Parkway, entre Grand Army Plaza y Utica Avenue, ruta del West Indian Day Parade, desfile que se celebra en septiembre y en el que se muestran exóticas vestimentas. Los judíos rusos, llegados en los últimos años, han convertido Brighton Beach en “Little Odessa by the Sea” (Pequeña Odessa del Mar); los escandinavos y libaneses se han establecido en Bay Ridge y los finlandeses en Sunset Park. Los judíos ortodoxos se asientan en Borough Park y Williamsburg; Midwood recuerda a Israel y Oriente Medio. Los italianos viven en la zona de Bensonhurst. Greenpoint es Little Poland, y Atlantic Avenue, el hogar de la mayor comunidad árabe de Estados Unidos.

Los irlandeses fueron el primer grupo que cruzó el río Harlem, estableciéndose en el Bronx. Los ejecutivos japoneses prefieren la zona, más elegante, de Riverdale. Una de las comunidades étnicas más características se halla en Astoria, Queens, en la que vive la colonia griega de mayor tamaño del mundo. En Jackson Heights habitan numerosos latinoamericanos, entre ellos unos 300.000 colombianos. En el cercano Flushing se asienta una comunidad oriental, por lo que el tren de cercanías se conoce popularmente como El Orient Express.

Museum Mile, Nueva York

Upper East Side

La alta sociedad neoyorkina se trasladó al Upper East Side con el cambio de siglo. Muchas de aquellas mansiones de estilo beaux arts son ahora museos y embajadas, pero los más afortunados ocupan todavía grandes edificios de apartamentos en Park Avenue y la Quinta Avenida. Las tiendas de moda y las galerías se alinean en Madison. Más al este, el ambiente se torna más internacional: los barrios alemán (German Yorkville), húngaro y la pequeña Bohemia, con su población checa. Muchos residentes de estas nacionalidades han dejado la zona, pero sus iglesias y algunos comercios permanecen.

Museum Mile

En la llamada Museum Mile (Milla de los Museos) del Upper East Side se concentran muchos de estos recintos, instalados en edificios de variada arquitectura, desde las antiguas mansiones de Frick o de Carnegie hasta el moderno Guggenheim, proyectado por Frank Lloyd Wright. Las colecciones son tan diversas como los edificios que las acogen, destacando la del Metropolitan Museum of Art, rival del Louvre. Algunos museos permanecen abiertos hasta tarde un día a la semana.

La Neue Galerie New York fue fundada por el marchante de arte Serge Sabarsky y el filántropo Ronald Lauder. Su objetivo es coleccionar, investigar y exponer las artes decorativas de Austria y Alemania desde principios del siglo XX. La estructura, de estilo Luis XIII beaux arts, fue completada en 1914 por Carrère & Hastings, quienes también diseñaron la Biblioteca Pública de Nueva York. El edificio está considerado como uno de los más distinguidos de la Quinta Avenida. Antaño ocupada por la señora de Cornelius Vanderbilt II, la mansión fue adquirida por Lauder y Sabarsky en 1994.

El Jewish Museum alberga la mayor colección de arte judío del mundo. Reúne monedas, piezas arqueológicas y objetos ceremoniales y religiosos. El museo se aloja en una magnífica residencia de Felix J. M. Warburg, financiero y dirigente de la comunidad judía. Fue construida por C. P. H. Gilbert en el año 1908.

El Cooper-Hewitt National Design Museum es el museo de las artes decorativas, con cerámica, vidrio, mobiliario y tejidos. El museo se ubica en la antigua residencia del industrial Andrew Carnegie. Las hermanas Hewitt, Amy, Eleanor y Sarah, iniciaron y aumentaron la muestra. El museo abrió en 1897 en la Cooper Union; el Smithsonian Institute la adquirió en 1907 y la Carnegie Corporation ofreció la mansión.

El National Academy Museum (Academia Nacional de Diseño) estableció su sede en este distrito en 1940. Más de 6.000 pinturas, dibujos y esculturas, que incluyen obras de Thomas Eakins, Winslow Homer, Raphael Soyer y Frank Lloyd Wright, integran la colección, que además incluye cuadros y esculturas realizados por sus miembros. Archer Huntington, mecenas de las artes, donó su casa en 1940 –un atractivo edificio con suelos de mármol y artesonados en escayola-.

Mount Sinai Hospital

En la milla de los museos también se encuentra un afamado hospital: el Monte Sinaí.

Museo Guggenheim

El Solomon R. Guggenheim Museum fue inaugurado en 1959 y es la sede de una de las mejores colecciones de arte moderno y contemporáneo del mundo. El edificio constituye quizá la mejor obra del museo. Fue diseñado por el arquitecto Frank Lloyd Wright; una rampa en espiral desciende desde la cúpula y pasa por un espacio donde se encuentran los trabajos de los mejores artistas de los siglos XIX, XX y XXI. El edificio se ilumina al anochecer.

Se pueden contemplar obras de Picasso, Modigliani, Chagall, Franz Marc, Kandinsky, Manet, etc.

Wright fue considerado en vida como el gran radical de la arquitectura estadounidense. En su obra son características las casas de campo, los edificios de oficinas con bloques de hormigón, los ladrillos de cristal y el entubado. Wright comenzó el Guggenheim en 1942, que se completó poco después de su muerte, en 1959.

Metropolitan Museum of Art

Muy cerca, y en la acera de enfrente, robando una parte del terreno de Central Park, se encuentra el Metropolitan Museum of Art.

El Whitney Museum of American Art constituye el principal escaparate de arte estadounidense de los siglos XX y XXI. Fue fundado en 1930 por la escultora Gertrude Vanderbilt Whitney, después de que el Metropolitan rechazara su colección de obras de artistas vivos, como George Bellows y Edward Hopper. En 1966, el museo se trasladó a este edificio en forma de pirámide invertida, obra de Marcel Breuer. Su exposición bienal, que se celebra en años pares, es la muestra más significativa sobre nuevas tendencias en el arte del país. Se pueden encontrar obras de Andy Warhol, Elizabeth Murray, Lichtenstein o Alexander Calder, entre otros.

Frick Collection

La Frick Collection también se ubica en la Museum Mile. La colección del magnate del acero Henry Clay Frick se halla expuesta en un lujoso entorno residencial, con muebles apropiados para tan opulenta mansión, y es indicativa del modo de vida de las clases adineradas en la era dorada de Nueva York. Frick pretendía que la colección fuera un tributo a su memoria, y a su muerte legó la casa con todos sus bienes al Estado. La colección contiene antiguas joyas pictóricas, destacadas esculturas, mobiliario francés, esmaltes de Limoges y alfombras orientales. Hay óleos de Vermeer, Hals y Rembrandt, así como obras de Van Dyck y Whistler, Tiziano y Holbein.

La Asia Society  fue fundada por John D. Rockefeller III en 1956 para aumentar el conocimiento de la cultura asiática. La sociedad muestra el arte de 30 países, desde Japón hasta Irán, pasando por Asia Central y Australia. Este edificio de ocho plantas se construyó en granito rojo en 1981.

La Society of Illustrators se fundó en 1901 para promover el arte de la ilustración, con nombres como Charles Dana Gibson, N. C. Wyeth y Howard Pyle. Al principio se ocupaba de temas de educación y servicio público en charlas mensuales que aún se mantienen hoy en día. En 1981 se inauguró el Museum of American Illustration, con muestras sobre la ilustración en libros y revistas.

Museum of City of New York

El Museum of City of New York fue fundado en 1923 y en un principio se situó en la Gracie Mansion. Este museo está dedicado al desarrollo de la ciudad desde sus comienzos hasta el presente y el futuro. Ubicado en un edificio georgiano colonial desde 1932, con el paso del tiempo ha ido ampliando su espacio público.

Night Presence IV

El Night Presence IV (1972) es una vanguardista escultura de acero, de Louise Nevelson, que se encuentra en Central Park. Muchos piensan que desentona en Park Avenue, que es una calle llena de elegantes y señoriales edificios.

En los números 120 y 122 de East 92nd Street se encuentran dos de los escasos edificios de madera que quedan en la ciudad. Construidos en 1859 y 1871 respectivamente, muestran un encantador aire italianizante.

Los hermanos Marx vivieron de niños en un apartamento de tres habitaciones de una modesta casa en el número 179 de East 93rd Street.

New York State Arsenal