Viaje a Praga: el Muro de John Lennon

En la zona de Malá Strana, muy cerca del río, frente al Palacio Buquoy, sede de la Embajada Francesa, se encuentra el Muro de John Lennon. No se trata de un monumento proyectado a propósito ni de un lugar de memoria oficial, sino que surgió espontáneamente, con sus grafitis, pintadas y firmas. En aquel entonces constituyó un islote inesperado de libertad de expresión, durante el régimen comunista.

Las primeras pintadas remontan a 1968, cuando toda Praga se cubrió de eslóganes denunciando la ocupación soviética. En los años 70, se trató de grafitis para apoyar al célebre actor Jan Werich, al que las autoridades prohibieron ejercer su profesión. En diciembre de 1980 el muro se convirtió en un monumento a la memoria de John Lennon, asesinado entonces. La fecha de su muerte, el 8 de diciembre, se convirtió en una concentración oficiosa que con el tiempo tornó en manifestación contra el régimen. La represión no tuvo ningún efecto, al igual que la violencia policial durante las manifestaciones o el repintado periódico del muro con pintura verde. Los mensajes de paz, amor y libertad volvían a florecer con más brío y el muro adquirió una notoriedad no oficial cada vez mayor.

Desde 1989, el muro Lennon se ha convertido en lugar principal para la memoria de la lucha contra el régimen totalitario. Por desgracia, su popularidad hizo de él lo que es hoy: una atracción turística que no es ni la sombra de lo que fue, un auténtico santuario dedicado al amor y a la libertad.

Lo vimos, lo reencontramos por segunda vez, nos hicimos fotos, pero en realidad a mí este tipo de pintadas no me gustan, todo lleno de firmas, grafitis que no se entienden, pegatinas y otras pintadas. Yo creo que es porque me gustan las pinturas ordenadas. Pero es un símbolo de libertad que bien merece una visita.

Viaje a Praga: Monumento a Franz Kafka en el barrio judío

En el barrio judío (Josefov), junto a la Sinagoga Española, se encuentra el monumento a Franz Kafka. Es una estatua de bronce de 3,75 metros de altura del artista Jaroslav Róna, que representa a Kafka subido a hombros de un hombre sin cabeza.

Viaje a Praga: el antiguo cementerio judío

Visita imprescindible en Praga es el cementerio judío. Yo no lo llegué a visitar la anterior vez, pero esta vez nos deleitamos con el antiguo cementerio judío de Praga. Las lápidas están desordenadas, colocadas sin orden ni concierto, muchas invadidas por las hierbas, pero no deja de resultar una imagen sorprendente.

En otros tiempos las autoridades municipales ordenaron que los judíos fuesen sepultados sólo en este cementerio -en ningún otro- y cuando dejó de admitir enterramientos, en 1787, estaba repleto.

Hoy contiene más de 12.000 lápidas, aunque son muchos más los judíos enterrados en este lugar. 

Aquí se encuentran las tumbas de algunos judíos famosos, por ejemplo el rabino Loew, llamado "el héroe judío de los checos". Judah Loew ben Bezalel (1525-1609) fue un respetado erudito y rabino principal de Bohemia en el siglo XVI. Además, forma parte de una leyenda que rodea la creación del gólem, una criatura que construyó con arcilla para proteger a los judíos que vivían en el gueto de Praga.

O la tumba de Mordechai Maisel, que honra a un filántropo sumamente rico que, además de ejercer de líder judío en el siglo XVI, era el ciudadano más rico. Financió la construcción de nuevos edificios en el barrio, la pavimentación de las calles, encargó la sinagoga Maisel para su uso privado e incluso prestó dinero al emperador Rodolfo II.

O la tumba de David Gans, el historiador y astrónomo alemán que llegó a Praga para atender a las conferencias del rabio Loew. Es también conocido por traducir las Tablas Alfonsíes del hebreo al alemán.

O la tumba de Joseph Solomon Delmedigo, otro intelectual judío que ejerció de médico y filósofo. Estudió y trabajó por toda Europa antes de establecerse definitivamente en Praga en 1648 para escribir diversos textos científicos.

Viaje a Praga: la cabeza de Kafka

Cuando regresábamos de Loreta en el tranvía un lugar me llamó mi atención. Como ya había leído lo que había ahí le dije a mi novio que teníamos que bajar del tranvía en ese lugar. Era un centro comercial donde ponía Quadrio y mi novio me preguntaba si iba a comprar algo. 

Entonces cuando cruzamos un pasaje entramos en una especie de plaza donde se encontraba la cabeza gigante de Kafka. La estatua, obra del artista checo David Cerný, mide 10,6 metros de altura y está formada por 42 placas de acero inoxidable que giran de forma independiente para formar y desarmar el rostro del escritor.

A cada hora en punto se congrega en la plaza un grupo de gente para ver girar las placas de la cabeza, que se mantienen girando durante unos quince minutos. Nosotros llegamos poco antes de la hora en punto, nos sentamos en una terraza justo debajo de la cabeza y esperamos a verla girar...

Viaje a Praga: Loreta

Entrada al Monasterio de Loreto

En el recinto del Castillo de Praga, en la parte más alta de la colina donde se encuentra, rodeado de palacios y otros edificios religiosos, se encuentra el Monasterio de Loreto (Loreta, en checo). Comimos en las inmediaciones, ya que había unos soportales llenos de restaurantes y tiendas de souvenirs. Ya habíamos visitado todo y sólo nos quedaba coger el tranvía donde nos había dejado por la mañana. Entonces decidimos ir a visitar el Monasterio de Loreto, que quedaba en aquella misma plaza.

Exterior de la Santa Casa

Este lugar barroco se diseñó como réplica de la Santa Casa (el hogar de la Virgen María) en Tierra Santa. Dice la leyenda que la original fue transportada por ángeles a la localidad italiana de Loreto cuando los turcos avanzaban hacia Nazaret. El propósito original de Loreto en la Contrarreforma era asombrar a la población local.

Interior de la Santa Casa

El duplicado de la Santa Casa se halla en el centro de un complejo con patio, rodeado de galerías de claustro, iglesias y capillas. El interior luce frescos y relieves del siglo XVII que representan la vida de la Virgen, así como un ornamentado altar de plata con una efigie de madera de Nuestra Señora de Loreto.

Interior de la iglesia

Detrás de la Santa Casa se encuentra la iglesia de la Natividad de Nuestro Señor. Se construyó en 1737 según un diseño de Christoph Dientzenhofer. El claustrofóbico interior incluye dos esqueletos de las santas españolas Felicísima y Marcia, ataviadas con ropas aristocráticas y máscaras de cera que ocultan los cráneos.

Nuestra Señora de las Penas (mujer barbuda)

En la esquina del patio está la inusual capilla de Nuestra Señora de las Penas, con una dama barbuda crucificada. Era Santa Starosta, pía hija del rey portugués que la prometió al monarca de Sicilia contra sus deseos. Tras una noche de rezos y lágrimas, amaneció con barba, la boda se canceló y su padre la mandó crucificar. Fue nombrada patrona de los necesitados y los desolados.

El "Sol de Praga"

La joya del monasterio es el "Sol de Praga", la llamativa estrella del tesoro adornado con 6222 diamantes. Fue un regalo a Loreto de la condesa Ludmila de Kolowrat. En su testamento especificó que la pieza debía elaborarse a partir de su colección personal de diamantes, regalos de boda de su tercer marido.

Uno de los momentos de mayor calma en Praga fue cuando tocaron las campanas en este monasterio. Nos pilló recorriendo el claustro superior, que tenía abierta una especie de terraza al patio, y allí nos pilló la hora en punto (creo que las cinco de la tarde), y a las horas en punto en Loreta las campanas tienen su propia melodía. Que da mucha paz...

Los pasillos de los claustros tienen una cantidad ingente de vírgenes y réplicas de santos, también cuadros religiosos y otros tesoros, esculturas y un mapa con otros monasterios de Loreto en el mundo, como bien nos supo decir la monja que nos vigilaba desde la otra punta del pasillo y, creo, tenía ganas de conversación.

Viaje a Praga: la Catedral de San Vito

Fuimos dos veces a la Catedral de San Vito, el primer día porque subimos al Castillo de Praga, pero no llegamos a entrar, disfrutamos de la majestuosa fachada, pero cuando pagamos la entrada para el Callejón de Oro también incluía la entrada a la catedral, por lo que volvimos al día siguiente y entramos.

La construcción de la Catedral de San Vito empezó en 1344 y, aunque parece gótica, gran parte se terminó a tiempo para su atrasada consagración en 1929. Acogió las coronaciones de los reyes de Bohemia hasta mediados del siglo XIX. Hoy es la sede del arzobispo de Praga y la última morada de algunas de las figuras más ilustres de la nación.

Puerta Dorada

La entrada sur de la catedral se conoce como Puerta Dorada (Zlatá brána). Se trata de un elegante portal gótico de triple arcada diseñado por el arquitecto favorito de Carlos IV, Peter Parler.

El interior está inundado de color, gracias a las vidrieras creadas por grandes artistas checos del siglo XX, incluida una vidriera en art nouveau de Alfons Mucha que representa las vidas de los santos Cirilo y Metodio.

Hay un oratorio real, desde donde los reyes se dirigían a sus súbditos. Parece entretejido con nudosas ramas de árbol y ejemplifica la estética del gótico tardío.

Tumba de San Juan Nepomuceno

La tumba de San Juan Nepomuceno también se encuentra en la Catedral de San Vito. Juan Nepomuceno fue un sacerdote y mártir; se dice que cientos de años después de su muerte, al ser exhumado, se descubrió que su lengua "seguía viva". La Iglesia lo canonizó y encargó el elaborado sarcófago de plata para volver a enterrarlo. Más tarde los científicos demostraron que la "lengua" era tejido cerebral cuajado en sangre.

Capilla de San Wenceslao

La Capilla de San Wenceslao es la más hermosa de las capillas laterales de la catedral, con paredes adornadas con paneles dorados que incluyen losas pulidas de piedras semipreciosas. Los murales de principios del siglo XVI representan escenas de la vida del patrón de la República Checa, y unos frescos aún más antiguos muestran escenas de la vida de Jesús. 

Gracias al clérigo inglés John Mason Neale, el nombre de Wenceslao es conocido entre los anglohablantes de todo el mundo. Neale compuso el villancico Good King Wenceslas ("El buen rey Wenceslao") en 1853. Al parecer, se inspiró en la historia de un paje y su amo que llevaban alimentos y leña a los pobres un gélido día de las vacaciones navideñas.

Sin embargo, Neale se equivocó o exageró a sabiendas. Wenceslao (Václav en checo) no fue rey, sino duque de Bohemia, y en el siglo X ayudó a extender el cristianismo por tierras checas. Hoy es el patrón de los checos y su imagen se ve por toda la ciudad. A pesar de su piedad, tuvo un final aciago, pues fue asesinado por su hermano Boleslao por amistarse con los vecinos germanos.

Viaje a Praga: el Castillo de Praga

El segundo día llegamos al cambio de guardia

El Castillo de Praga y la Catedral de San Vito se elevan sobre la ciudad de Praga en un promontorio que se llama Hradcany. Son visibles desde casi cualquier parte de la ciudad. 

Llamado simplemente hrad (castillo) por los praguenses, fue fundado por los príncipes Premyslidas en el siglo IX y creció de forma caótica a medida que los sucesivos gobernantes lo ampliaron. Hoy en un vasto complejo con tres grandes patios. Ha sido residencia de muchos dirigentes checos, con la excepción del primer presidente postcomunista, Václav Havel, que en 1989 eligió permanecer en su propia casa.

Cambio de guardia

Nosotros no quisimos entrar en el interior del Castillo de Praga, pero pudimos recorrer sus patios y admirar los edificios que lo conforman, amén del cambio de guardia.

La puerta principal, en Hradcany, está flanqueada por enormes estatuas de titanes del siglo XVIII que empequeñecen a los guardias apostados a sus pies. El dramaturgo convertido en presidente Václav Havel contrató al diseñador de vestuario de la película Amadeus para que rediseñara los uniformes de los guardias y promovió la ceremonia del cambio de guardia. 

Uno de los patios nos lleva hasta la Catedral de San Vito, de la que hablaré en otro momento. También en ese patio se encuentra la Basílica de San Jorge, que se encuentra detrás de una brillante fachada de color rojo. Es la iglesia románica mejor conservada del país. La original fue fundada en el siglo X por Bratislao I (padre de San Wenceslao), que está enterrado en este lugar, al igual que Santa Ludmila.

Otro edificio reseñable es el Palacio Rosenberg, construido como residencia de la familia Rosenberg. Es un palacio renacentista del siglo XVI que fue transformado por la emperatriz María Teresa en una "Residencia para Damas Nobles" que podía albergar hasta treinta mujeres solteras.

Muy cerca se encuentra el Palacio Loblowicz y los Jardines, que no visitamos. También ahí cerca se encuentra el Callejón de Oro.

Saliendo del recinto del castillo también hay una especie de sótano, ya cerca de la muralla con diversos objetos de tortura medievales.

Un poco de historia de reyes...

La historia de Praga está plagada de traiciones de la realeza arrojadas por ventanas e incluso un hombre quemado en la hoguera. 

El nombre de Bohemia, aún utilizado para describir la mitad occidental de la República Checa, proviene de una tribu celta, conocida como los boii, que vivió en este lugar durante siglos antes de que llegaran las tribus eslavas en el siglo VI. La dinastía de los Premyslidas construyó la primera sección del actual castillo en el siglo IX; a ella perteneció Václav o Wenceslao.

Tras la desaparición de los Premyslidas, Praga quedó bajo el control de la familia de la que acabaría surgiendo el emperador Carlos IV (siglo XIV) del Sacro Imperio Romano Germánico. Éste hizo que la ciudad floreciera. Carlos, cuya madre era checa, elevó el estatus oficial de Praga y construyó febrilmente: levantó la Ciudad Nueva (Nové Mêsto) y el puente de Carlos, fundó la Universidad de Carolina y añadió la Catedral de San Vito al Castillo.

El rector de la universidad Jan Hus encabezó el movimiento husita del siglo XV, que desafiaba las prácticas, que muchos consideraban corruptas, de la Iglesia católica. Hus fue quemado en la hoguera en Constanza (Alemania) por "herejía" y este acto desencadenó décadas de luchas sectarias.

En 1526 las tierras checas cayeron bajo dominio de los Habsburgo de Austria. Con la Reforma en su apogeo en Europa, surgieron tensiones entre los católicos Habsburgo y los reformistas checos. En 1618 los rebeldes bohemios arrojaron a dos concejales católicos por una ventana del Castillo, lo que inició la Guerra de los Treinta Años. Tras la derrota de la nobleza checa en 1620 en la batalla de la Montaña Blanca, los checos perdieron su independencia y pasaron a pertenecer a Austria durante 300 años.

Bajando del Castillo

Viaje a Praga: la biblioteca del Monasterio de Strahov

Monasterio de Strahov

Mi novio y yo cogimos un tranvía hasta la parada de Pohorelec, que nos dejó más altos que el Castillo de Praga. En realidad íbamos a la Catedral de San Vito, que se encuentra dentro del recinto del Castillo, y de la que ya teníamos la entrada. Pero antes hicimos otra parada.

Al pasar por el monasterio de Strahov le dije a mi novio que teníamos que entrar en la Biblioteca, que es magnífica. 

Xiloteka

El monasterio de Strahov fue fundado por Vladislao II en 1140 para la orden premonstratense. Los edificios actuales del monasterio, finalizados en los siglos XVII y XVIII, estuvieron en servicio hasta que el Gobierno comunista los clausuró y encarceló a casi todos los monjes, que regresaron en 1990. Junto a la entrada principal se encuentran las iglesias de San Roque y de la Asunción de la Virgen María. Se dice que Mozart tocó el órgano en este lugar. Nosotros sólo queríamos ver la famosa biblioteca, así que nos saltamos el resto de edificios del monasterio, aunque ya sólo con mirar el patio donde se ubican ya merece la pena el paseo.

La biblioteca de Strahov es la biblioteca monástica más grande del país, con dos salas barrocas de los siglos XVII y XVIII. No se puede entrar en ninguna de las salas, pero se pueden contemplar desde las puertas. Las fluctuaciones de humedad provocada por la respiración de los visitantes son un peligro para los frescos, de ahí que no se pueda acceder a ellas. 

Sala Filosófica

El asombroso interior de la Sala Filosófica (siglo XVIII), de dos pisos, se construyó para que se adaptara a las estanterías de nogal, talladas y con dorados, que van del suelo al techo y que fueron rescatadas de otro monasterio de Bohemia del Sur. La sensación de altura se acentúa con un grandioso fresco en el techo, La búsqueda de la sabiduría por parte de la humanidad; la figura de la Divina Providencia está en el centro entre un estallido de luz dorada y en los bordes hay figuras que van desde Adán y Eva a los filósofos griegos.

El vestíbulo acoge el Gabinete de Curiosidades, del siglo XVIII, que exhibe ajados y grotescos restos de tiburones, rayas, tortugas y otras criaturas marinas. Estos cadáveres desollados fueron preparados por marineros, que hicieron creer a la población no familiarizada con el mar que eran "monstruos marinos". Se pueden encontrar un colmillo de narval y dos penes de ballenas preservados. 

Evangeliario de Strahov

También se pueden encontrar piezas históricas, como un servicio de café en miniatura hecho para la emperatriz María Luisa en 1813, que cabe en cuatro libros falsos. También hay una Xiloteka, un conjunto de cajas con forma de libro, cada una encuadernada con la madera y corteza del árbol que describe, con muestras de hojas, raíces, flores y frutos dentro. También hay un facsímil del Evangeliario de Strahov, códice del siglo IX con una encuadernación que luce incrustaciones de piedras preciosas. 

Sala Teológica

La Sala Teológica tiene el techo bajo y curvo que luce un estuco barroco y está decorado con cartelas pintadas que representan el tema de la "Verdadera Sabiduría", la cual se adquiría mediante la piedad; uno de los lemas que adornan el techo es initio sapientiae timor domini ("el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios".

Merece mucho la pena la visita. Las dos salas de la biblioteca son magníficas.

Viaje a Praga: la plaza Wenceslao

El primer día llegamos a la plaza Wenceslao por casualidad, porque desde la calle de nuestro hotel se veía al fondo una cúpula gigante de color verde, que era una de las cúpulas del Museo Nacional, y allí fuimos.

La plaza Wenceslao se lleva toda la vida de Praga, ya que mientras a las diez de la noche en la Plaza de la ciudad Vieja no cenas en ningún sitio, en la plaza Wenceslao hay restaurantes y terrazas que cierran tarde, incluso algunos que después de convierten en discotecas. 

La plaza Wenceslao tiene siempre mucha gente. Allí queda la gente para tomar unas copas, hay una cantidad ingente de tiendas y centros comerciales, hay restaurantes, hay muchos hoteles, y es un lugar muy bullicioso. 

La plaza Wenceslao tiene forma rectangular, en pendiente, y culmina en la parte más alta en el Museo Nacional desde donde hay unas vistas espectaculares de la plaza y de la ciudad. 

También se encuentra ahí la estatua ecuestre de Wenceslao, que da nombre a la plaza.

La concurrida plaza Wenceslao, de 1348 y antaño un bullicioso mercado de caballos, fue escenario de varios acontecimientos determinantes de la historia checa. Cuenta con una magnífica arquitectura art nouveau. La enorme plaza fue fundada por Carlos IV, contaba con tranvías tirados por caballos y el primer teatro checo. En 28 de octubre de 1918 se proclamó aquí la república independiente de Checoslovaquia; en 1945 acogió la declaración y celebración del fin de la IIª Guerra Mundial y aquí se han celebrado manifestaciones históricas. 

En enero de 1969, el universitario Jan Palach se prendió fuego ante el Museo Nacional para protestar contra la invasión soviética de Checoslovaquia. Palach murió a causa de las heridas y se convirtió en héroe nacional. El monumento a Palach se halla en el punto donde cayó, marcado con una cruz en la acera, al pie de las escaleras del museo.

Durante la Guerra Fría, muchos checos y eslovacos sintonizaron Radio Free Europe (RFE), financiada por Estados Unidos, para oír noticias del Oeste. Después de 1989 trasladó su sede desde Múnich al edificio del antiguo Parlamento Federal de Checoslovaquia. Hoy la antigua sede es un anexo del Museo Nacional.

La estatua ecuestre de San Wenceslao, duque de Bohemia, es del siglo X, y el escultor Josef Myslbek ha rodeado a Wenceslao con otros cuatro santos de Bohemia: Procopio, Adalberto, Inés y Ludmila. Lamentablemente no pudimos ver mucho de la estatua porque esa parte de la plaza estaba en obras.

Grand Hotel Evropa

Uno de los edificios que cabe resaltar es el Grand Hotel Evropa, un ornamentado edificio de art nouveau. Cabe resaltar el Hotel Jalta, en cuyo sótano se oculta un refugio nuclear de la época comunista.

Cenando en The Fat Cat

Como curiosidades, tengo que decir que en esta plaza conocí a una señora que vendía rosas. No se acercaba a las mesas, sino que se sentaba en un banco de piedra y esperaba que la gente se acercara. Vestida de negro, muy anciana, me levanté a por una rosa, le pagué en euros, porque los checos salen ganando con el cambio. Mi novio al día siguiente fue a por otra rosa y me dijo que le dio cambio y tenía la cartera llena de billetes. Pero ese día incluso me despedí de ella, era una señora muy agradable, y ésa era nuestra última noche en Praga.

La señora de las rosas

También en la plaza Wenceslao conocimos a un chico de Zaragoza. Nos sentamos en un restaurante con terraza en medio de la plaza, The Fat Cat, y todos los camareros hablaban algo de español, entonces vino el maño y nos dijo que llevaba allí unos meses, porque de repente un día dijo que quería marcharse a una ciudad europea... y allí estaba.

Vistas de la plaza Wenceslao desde una cúpula del Museo Nacional

Viaje a Praga: el mercado de Havelská

En el entorno de la Ciudad Vieja se encuentra el mercado de Havelská, un mercadillo al aire libre que se abre todos los días. Además de encontrar allí productores de frutas y verduras, floristas y artesanos, también se pueden encontrar joyas, juguetes de madera y objetos de cerámica.

Llegamos allí por casualidad, aunque lo cierto es que yo estaba buscando una camiseta de fútbol para mi hermano pequeño, futbolero donde los haya.

Viaje a Praga: la casita del Director

Dentro del Callejón de Oro, una de las últimas casas, la que cuenta con el número 19, es la Casa del Director, un espacio dedicado a la historia del cine, que rinde homenaje a la historia del cine que rinde homenaje al coleccionista Joseph Kazda. 

Aquí vivió Kazda, un apasionado de la gran pantalla que salvó numerosas películas y carteles antiguos de perderse. Es la única casita donde se puede entrar. Cuenta con salas llenas de rollos de películas, una antigua sala de proyección y una cocina americana de época.